Кто-нибудь знает толковых агентов в НЙ для резервации билетов?
Париж! Только в этот раз я прониклась городом, видно ходила по другим улицам, с другими людьми, с другими мыслями. Несмотря на то, что уже был пятый день практически без сна, заснуть я не смогла. Меня отчитал мой знакомый, что я мол сплю в ПАРИЖЕ днем! Марш, мол, ко мне на выставку. Ладно, пришла я поглазеть на другой мир - мир моды. Молодые дизайнеры из Швеции, Японии, Англии завлекали закупщиков для таких магазинов, как Barneys NY, Bloomingdale's, etc на выставке мужской моды "Rendez-Vous Homme". Одежда на вешалках по виду не уступала самим дизайнерам. Соседний полуфранцуз-полуитальянец от Veja был просто не прилично красив, но, к сожалению, как донесла разведка, девушки были не в его вкусе. Фотографировать мне там запретили, так как это практически равнозначно воровству идей. Шутки в сторону - ребята предоставляли моду на осень/зиму 2008.
Получив что-то типа календаря со всеми новыми trade/fashion shows от MODEM, я отправилась гулять по модному "новому" району Le Haut Marais, глазеть на бутики. Зачем, спрашивается? Чувствовала себя, как беззубый мужик в стейкхаузе - хочется, но не можется. Кричащие вывески "soldes" заигрывали с рассудком, который напоминал, что деньги еще понадобятся на вещи более первой необходимости. Хотя облизываясь на очередные туфли неземной красоты, я ставила свои ценности под сомнение. А может купить? Если купить, то что? Хорошо, что от выбора глаза разбежались, финансы остались в покое.
Под вечер, сидя в кафе на потрясающей Rue Montergueil, я наблюдала ритуал любого француза - бежали домой со свежим багетом, все, практически без исключения. Мне повезло, приземлилась я в старой Парижской квартире, на улице Greneta, 2e arrondissement, за углом от Rue Montergueil - улица счастье любого гурмана со всеми ее магазинами сыров, оливкового масла, мяса, рыбы и фруктов. Помнится мне улица Mouffetard на другой стороне реки произвела на меня такое же впечатление.
Вливаясь в Парижский ритм, мы закусили этим самым багетом с сырами и бутылкой шампанского. Затем отправились на ужин, где пришлось выпить еще одну бутылку вина. После неудачной попытки попасть в популярный нынче клуб Paris-Paris (закрыт он понимаете ли в понедельник!), мимо вымершего Лувра, через речку, в Latin Quarter сидеть дальше пить, на французов глазеть. Наивная же я была, когда думала, что французов хлебом не корми, дай посидеть за круглыми столиками на улице. Думала, фанаты - зимой сидеть на улице, пусть даже с нагревательными лампами сверху. Ха, курить нельзя внутри, вот в чем причина!
В эту ночь меня все-таки вырубило. Спала 14 часов, проснулась утром, но по Нью Йорку. Остатки дня, после просиживания на улице Montergueil часа два, приходя в чувства, мы ходили по магазинам. Вернее, меня вели, а я следовала. Искать обувь с дизайнером - это что-то с чем-то, бегали от центра до "полей", обратно в Марэ. Хорошо, что только по мужским магазинам! Мне кажется, что даже равнодушного к шмоткам человечка, Париж, с этими магазинами, сделает барахольщиком. Красота, всем в Париж за покупками, пока скидки!
Вечером мне сделали маленький рекламный показ, что такое ужин с французами, когда их больше одного - все говорят на французском, конечно же, ну и что, что английским тоже прекрасно владеют. Целый вечер сидела или слушала шутки об Америке или оправдывалась за свой акцент. С двумя дизайнерами, PR представителем и литературным редактором мы распивали вино в ресторане-клубе в Favela Chic, возле станции Republic, под Парижским офисом Philippe Starck.
Если утрировать, то в Америке - это "что ты делаешь?", в Европе - "твоя национальность?".
В среду по дороге домой я в первый раз увидела новость о сметри Heath Ledger. Какой ужас, я не поверила своим глазам. Вечная память!
Получив что-то типа календаря со всеми новыми trade/fashion shows от MODEM, я отправилась гулять по модному "новому" району Le Haut Marais, глазеть на бутики. Зачем, спрашивается? Чувствовала себя, как беззубый мужик в стейкхаузе - хочется, но не можется. Кричащие вывески "soldes" заигрывали с рассудком, который напоминал, что деньги еще понадобятся на вещи более первой необходимости. Хотя облизываясь на очередные туфли неземной красоты, я ставила свои ценности под сомнение. А может купить? Если купить, то что? Хорошо, что от выбора глаза разбежались, финансы остались в покое.
Под вечер, сидя в кафе на потрясающей Rue Montergueil, я наблюдала ритуал любого француза - бежали домой со свежим багетом, все, практически без исключения. Мне повезло, приземлилась я в старой Парижской квартире, на улице Greneta, 2e arrondissement, за углом от Rue Montergueil - улица счастье любого гурмана со всеми ее магазинами сыров, оливкового масла, мяса, рыбы и фруктов. Помнится мне улица Mouffetard на другой стороне реки произвела на меня такое же впечатление.
Вливаясь в Парижский ритм, мы закусили этим самым багетом с сырами и бутылкой шампанского. Затем отправились на ужин, где пришлось выпить еще одну бутылку вина. После неудачной попытки попасть в популярный нынче клуб Paris-Paris (закрыт он понимаете ли в понедельник!), мимо вымершего Лувра, через речку, в Latin Quarter сидеть дальше пить, на французов глазеть. Наивная же я была, когда думала, что французов хлебом не корми, дай посидеть за круглыми столиками на улице. Думала, фанаты - зимой сидеть на улице, пусть даже с нагревательными лампами сверху. Ха, курить нельзя внутри, вот в чем причина!
В эту ночь меня все-таки вырубило. Спала 14 часов, проснулась утром, но по Нью Йорку. Остатки дня, после просиживания на улице Montergueil часа два, приходя в чувства, мы ходили по магазинам. Вернее, меня вели, а я следовала. Искать обувь с дизайнером - это что-то с чем-то, бегали от центра до "полей", обратно в Марэ. Хорошо, что только по мужским магазинам! Мне кажется, что даже равнодушного к шмоткам человечка, Париж, с этими магазинами, сделает барахольщиком. Красота, всем в Париж за покупками, пока скидки!
Вечером мне сделали маленький рекламный показ, что такое ужин с французами, когда их больше одного - все говорят на французском, конечно же, ну и что, что английским тоже прекрасно владеют. Целый вечер сидела или слушала шутки об Америке или оправдывалась за свой акцент. С двумя дизайнерами, PR представителем и литературным редактором мы распивали вино в ресторане-клубе в Favela Chic, возле станции Republic, под Парижским офисом Philippe Starck.
Если утрировать, то в Америке - это "что ты делаешь?", в Европе - "твоя национальность?".
В среду по дороге домой я в первый раз увидела новость о сметри Heath Ledger. Какой ужас, я не поверила своим глазам. Вечная память!
Лондон встретил плакатиками о нелегальной иммиграции на латышском, польском и русском языках, развешанных по всему аэропорту - приближаюсь к Родине, очевидно.
Уже на шикарной станции St. Pancras International я поняла, что, как говорит мэр столицы - London is Totally On. Хотя у меня к Лондону такое чувство каждый раз. Приеду, посмотрю по сторонам, покиваю одобрительно, подумаю о том, что мне так в Нью Йорке нравится, пообещаю себе переехать сюда и уезжаю. Через неделю в НЙ чувство уверенности, что хорошо было бы в Лондоне пожить, улетучивается. Нью Йорк такой замечательный? Да, нет. Это великое чувство ПРИВЫЧКИ. Тут так все удобно (кроме customer service у Verizon), начиная от дешевой Кока-Колы и bagel на углу до craigslist.
Гости столицы вывели жителей столицы в свет - пошли мы на рекомендованный мне "концерт" Deadset в The Horse & Groome возле Old Street. ( Read more... )
Это мне как соль на рану - народ пришел именно послушать этих ребят и чуть-чуть потанцевать. Как мне этого в НЙ не хватает. Даже наше хождение по Brick Lane на следующий день аккомпанировала хорошая электронная музыка, практически где не сядешь и ляжешь, если о Cafe 1001.
Какой же Лондон без футбола?
Посмотрела я на все бары, пабы и кафе в East London и Сохо и решила, что против факта не попрешь - любят американцы покушать, любят! Вот сколько в Лондоне баров, столько в Нью Йорке ресторанов.
Выучила новое слово - dodgy, британский вариант американскому shady. Умора.
Съела ночью кебаб, попробовала эту вашу гадость fish & chips.
Поездка явно прошла не зря!
21 января, пока Америка отдыхала, а в Европе финансовые рынки рушились, я вернулась в Париж.
[еще]
Уже на шикарной станции St. Pancras International я поняла, что, как говорит мэр столицы - London is Totally On. Хотя у меня к Лондону такое чувство каждый раз. Приеду, посмотрю по сторонам, покиваю одобрительно, подумаю о том, что мне так в Нью Йорке нравится, пообещаю себе переехать сюда и уезжаю. Через неделю в НЙ чувство уверенности, что хорошо было бы в Лондоне пожить, улетучивается. Нью Йорк такой замечательный? Да, нет. Это великое чувство ПРИВЫЧКИ. Тут так все удобно (кроме customer service у Verizon), начиная от дешевой Кока-Колы и bagel на углу до craigslist.
Гости столицы вывели жителей столицы в свет - пошли мы на рекомендованный мне "концерт" Deadset в The Horse & Groome возле Old Street. ( Read more... )
Это мне как соль на рану - народ пришел именно послушать этих ребят и чуть-чуть потанцевать. Как мне этого в НЙ не хватает. Даже наше хождение по Brick Lane на следующий день аккомпанировала хорошая электронная музыка, практически где не сядешь и ляжешь, если о Cafe 1001.
Какой же Лондон без футбола?
Посмотрела я на все бары, пабы и кафе в East London и Сохо и решила, что против факта не попрешь - любят американцы покушать, любят! Вот сколько в Лондоне баров, столько в Нью Йорке ресторанов.
Выучила новое слово - dodgy, британский вариант американскому shady. Умора.
Съела ночью кебаб, попробовала эту вашу гадость fish & chips.
Поездка явно прошла не зря!
21 января, пока Америка отдыхала, а в Европе финансовые рынки рушились, я вернулась в Париж.
[еще]
Состояние полуобрачное из-за перемены времени и отсутствия сна. Уже не понятно из-за чего конкретно болит голова и вечно хочется есть. В самолете скорее всего именно поэтому между моих двух минутных отключек, история в журнале easyjet рассмешила меня до слез. Отсканировала.
( Вот )
( Вот )
За мое краткое Париж-Лондон-Париж турне я провела больше времени в самолете, по дороге из и в аэропорта, чем в этих двух городах вместе взятых. Полную ответственность беру на себя, но в принципе было очень весело.
Первое, что напомнило мне, что я уже не в Америке - это поданное хорошее эспрессо на мой заказ просто кофе на вокзале в Париже. Второе, это конечно же сами европейцы, чего греха таить, заглядывалась я на парней - ребята резко похудели и на их обувь было смотреть также интересно, как и на прически.
С самолета в Фонтебло, на презентацию школы, показательную лекцию, знакомства, 3х минутные разговоры, поток лиц, имен и национальностей. Встретившись со знакомым из НЙ, который там уже учится, мы отправились на более настоящее "INSEAD experience" - ужин на 30 человек в огромном старом доме, где поток языков и национальностей продолжался. Я поговорила по-русски, попыталась вспомнить свой датский с одним норвежцем, которого я безошибочно вычислила в толпе студентов. Также не успешно я попыталась вставить свои пять копеек на испанском в разговоре с ребятами из Мексики, Испании и Аргентины. Где-то в 11 часов вечера все перекочевали в ирландский паб деревни, где я опять поверхностно знакомилась со студентами - обмен опытом, визитками.
Инсеад подчеркивает и рекламирует международность студентов. Да, это я могу подтвердить, но с другой стороны для тех, кто жил или сейчас живет в мегаполисе типа Нью-Йорка или Лондона этим не удивишь. Если утрировать, то любой бар в НЙ/Лондоне будет с таким же или большим "diversity", только тут, в ирландском пабе, средний ГМАТ и запросы на зарплату выше.
Как всегда, завышенные ожидания приводят к разочарованиям. Не знаю, чего я ожидала от общения в непринужденной обстановке со студентами, но впечатление от школы получилось какое-то блеклое. Не успела я себе объяснить, почему у меня был такой осадок, мой любимый Economist в пятницу откомментировал свои новые рейтинги школ, где INSEAD и LBS на 17ом и 15ом месте в мире, соответственно, со статьей - INSEAD Out?.
Спала аж четыре часа - я составила компанию на раннем поезде в Париж своему знакомому, с которым мы случайно пересеклись на презентации школы, а познакомились в Нью Йорке. Мда, тесен мир. Более того, он тоже отправлялся в Лондон, только я на самолете за 69 евро туда-обратно, а он на eurostar за $185.
В семь утра я уже в центре Парижа, до рейса оставалось часов пять, поэтому я решила все-таки вылезти из подземелья за свой визит в Париж. Сказано - сделано. Я решила поехать погулять по тихим улочкам острова Cite, вдоль Сены, Нотре Дама (наконец-то увидела без строительных лесов!)... Как только отключили фонари, появилась первая группа китайских туристов - я перешла Сену гулять по пустым улицам Saint Germais.
[продолжение следует]
Первое, что напомнило мне, что я уже не в Америке - это поданное хорошее эспрессо на мой заказ просто кофе на вокзале в Париже. Второе, это конечно же сами европейцы, чего греха таить, заглядывалась я на парней - ребята резко похудели и на их обувь было смотреть также интересно, как и на прически.
С самолета в Фонтебло, на презентацию школы, показательную лекцию, знакомства, 3х минутные разговоры, поток лиц, имен и национальностей. Встретившись со знакомым из НЙ, который там уже учится, мы отправились на более настоящее "INSEAD experience" - ужин на 30 человек в огромном старом доме, где поток языков и национальностей продолжался. Я поговорила по-русски, попыталась вспомнить свой датский с одним норвежцем, которого я безошибочно вычислила в толпе студентов. Также не успешно я попыталась вставить свои пять копеек на испанском в разговоре с ребятами из Мексики, Испании и Аргентины. Где-то в 11 часов вечера все перекочевали в ирландский паб деревни, где я опять поверхностно знакомилась со студентами - обмен опытом, визитками.
Инсеад подчеркивает и рекламирует международность студентов. Да, это я могу подтвердить, но с другой стороны для тех, кто жил или сейчас живет в мегаполисе типа Нью-Йорка или Лондона этим не удивишь. Если утрировать, то любой бар в НЙ/Лондоне будет с таким же или большим "diversity", только тут, в ирландском пабе, средний ГМАТ и запросы на зарплату выше.
Как всегда, завышенные ожидания приводят к разочарованиям. Не знаю, чего я ожидала от общения в непринужденной обстановке со студентами, но впечатление от школы получилось какое-то блеклое. Не успела я себе объяснить, почему у меня был такой осадок, мой любимый Economist в пятницу откомментировал свои новые рейтинги школ, где INSEAD и LBS на 17ом и 15ом месте в мире, соответственно, со статьей - INSEAD Out?.
Спала аж четыре часа - я составила компанию на раннем поезде в Париж своему знакомому, с которым мы случайно пересеклись на презентации школы, а познакомились в Нью Йорке. Мда, тесен мир. Более того, он тоже отправлялся в Лондон, только я на самолете за 69 евро туда-обратно, а он на eurostar за $185.
В семь утра я уже в центре Парижа, до рейса оставалось часов пять, поэтому я решила все-таки вылезти из подземелья за свой визит в Париж. Сказано - сделано. Я решила поехать погулять по тихим улочкам острова Cite, вдоль Сены, Нотре Дама (наконец-то увидела без строительных лесов!)... Как только отключили фонари, появилась первая группа китайских туристов - я перешла Сену гулять по пустым улицам Saint Germais.
[продолжение следует]
В этот раз меня Италия не удивила, не поразила и даже не обрадовала. Диагноз ясен - я зажралась.
Милан разочаровал своим шоппингом. Ничего особенного я там не нашла - стандартные дорогие бутики, которые есть в любом большом городе, и среднестатистические магазины для массового потребления. Коллекции весна/лето 2007 мне не понравились, цены из-за курса валют просто кусаются, никакой оригинальности, ради которой стоит лететь в Милан. Единственный магазин, который мне понравился - это Malloni, где я купила туфли от Ixos. Все. Мадрид круче, а НЙ - вообще выше похвал, на любой бюджет, на любой вкус. В эту субботу устроила себе реабилитационную терапию - прошлась по магазинам в НЙ. Bloomingdale's радует, даже Macy's на втором этаже преобразился. Справедливости ради отмечу, что Gucci туфли, которые стоят в аэропорту Милана 310 евро (типа без VAT), на 5ой авеню стоят $425.
С субботы по вторник мы катались на самом севере Италии с заездом на 2 часа в Швейцарию. Да - озера, да - красиво, но скукота зелёная. Маршрут - Lago d'Orta, Lago Maggiore (Pallanza) с объездом через Швейцарию, Lago Lugano, Lago Como, Lago Garda, а затем через горы и искусственное озеро Valvestino на озеро d'Idro. Самые симпатичные города по нашему маршруту - Orta San Giulio (Lago d'Orta) и Gargnano (Lago Garda). Так как в воскресенье и понедельник итальянцы отмечали пасху, то нехватки туристов, пусть даже местных, не ощущалась - найти парковку в маленьких городках было практически невозможно. Мимо нескольких милых городков пришлось проехать...
Несколько фотографий, которые, как и впечатления - тусклые:
Озеро Maggiore, по дороге в Швейцарию
( Read more... )
Милан разочаровал своим шоппингом. Ничего особенного я там не нашла - стандартные дорогие бутики, которые есть в любом большом городе, и среднестатистические магазины для массового потребления. Коллекции весна/лето 2007 мне не понравились, цены из-за курса валют просто кусаются, никакой оригинальности, ради которой стоит лететь в Милан. Единственный магазин, который мне понравился - это Malloni, где я купила туфли от Ixos. Все. Мадрид круче, а НЙ - вообще выше похвал, на любой бюджет, на любой вкус. В эту субботу устроила себе реабилитационную терапию - прошлась по магазинам в НЙ. Bloomingdale's радует, даже Macy's на втором этаже преобразился. Справедливости ради отмечу, что Gucci туфли, которые стоят в аэропорту Милана 310 евро (типа без VAT), на 5ой авеню стоят $425.
С субботы по вторник мы катались на самом севере Италии с заездом на 2 часа в Швейцарию. Да - озера, да - красиво, но скукота зелёная. Маршрут - Lago d'Orta, Lago Maggiore (Pallanza) с объездом через Швейцарию, Lago Lugano, Lago Como, Lago Garda, а затем через горы и искусственное озеро Valvestino на озеро d'Idro. Самые симпатичные города по нашему маршруту - Orta San Giulio (Lago d'Orta) и Gargnano (Lago Garda). Так как в воскресенье и понедельник итальянцы отмечали пасху, то нехватки туристов, пусть даже местных, не ощущалась - найти парковку в маленьких городках было практически невозможно. Мимо нескольких милых городков пришлось проехать...
Несколько фотографий, которые, как и впечатления - тусклые:
Озеро Maggiore, по дороге в Швейцарию
( Read more... )
Заключительные наброски Essaouira.
Scala de la Ville - северный бастион город, излюбленное место для прогулок при закате солнца, где влюблённые парочки по долгу засиживаются в проёмах из-под старых португальских пушек - наслаждаются красивыми пейзажами на океан...
Там же я набрела на двух кур и нескольких собак, одна из которых разлеглась среди местных художеств с куриной лапкой:
Говорят, что Essaouira в 70 года была меккой для хиппи. Мы нашли их последователей около пустынного пляжа где-то 25 км южнее города по направлению Агадира - пляж Sidi Kaouki. Летом этот пляж очень популярен среди серфингистов. Зимой их там значительно меньше (мы видели двух), поэтому с извозчиком верблюда мы доторговались до 20 дерхам (2 евро) покатать меня верблюде по пляжу. Это пушистое животное оказывается очень высокое и резкое вставание-опускание переплюнет некоторые американские горки по выработке адриналина в крови.
Под конец дня мы вернулись в Медину, погуляли возле высоких стен города, вернулись в порт, посмотрели, как рыбаки торгуют своим уловом, погрелись в последних лучах солнца и отправились за оливками на базар.
Оливок там жуткое количество, мои любимые - зелёные острые с малюсеньким маринованным огурцом в каждом из них.
Также меня не оставили равнодушными их мясные лавки. Это наверное сказывается моя тайная даже для меня ностальгия по мясному павильону на Центральном Рижском базаре.
( Качество - говно, но уже была ночь, снималось с рук )
К сожалению все когда-то кончается, в том числе наше путешествие. Хотелось бы, конечно, съездить посмотреть на High Atlas, где живут одни берберы, купить себе какие-нибудь 5 кг бусы и посмотреть на Сахару с высоты одногорбого верблюда. В другой раз, а пока надо было возвращаться обратно в Касабланку на самолёт в Нью Йорк.
По дороге нам попался этот дом в стиле Касбах, где продаются ковры ручной работы, которые видимо сделаны в маленьких деревнях неподалёку:
Карта путешествия:
Scala de la Ville - северный бастион город, излюбленное место для прогулок при закате солнца, где влюблённые парочки по долгу засиживаются в проёмах из-под старых португальских пушек - наслаждаются красивыми пейзажами на океан...
Там же я набрела на двух кур и нескольких собак, одна из которых разлеглась среди местных художеств с куриной лапкой:
Говорят, что Essaouira в 70 года была меккой для хиппи. Мы нашли их последователей около пустынного пляжа где-то 25 км южнее города по направлению Агадира - пляж Sidi Kaouki. Летом этот пляж очень популярен среди серфингистов. Зимой их там значительно меньше (мы видели двух), поэтому с извозчиком верблюда мы доторговались до 20 дерхам (2 евро) покатать меня верблюде по пляжу. Это пушистое животное оказывается очень высокое и резкое вставание-опускание переплюнет некоторые американские горки по выработке адриналина в крови.
Под конец дня мы вернулись в Медину, погуляли возле высоких стен города, вернулись в порт, посмотрели, как рыбаки торгуют своим уловом, погрелись в последних лучах солнца и отправились за оливками на базар.
Оливок там жуткое количество, мои любимые - зелёные острые с малюсеньким маринованным огурцом в каждом из них.
Также меня не оставили равнодушными их мясные лавки. Это наверное сказывается моя тайная даже для меня ностальгия по мясному павильону на Центральном Рижском базаре.
( Качество - говно, но уже была ночь, снималось с рук )
К сожалению все когда-то кончается, в том числе наше путешествие. Хотелось бы, конечно, съездить посмотреть на High Atlas, где живут одни берберы, купить себе какие-нибудь 5 кг бусы и посмотреть на Сахару с высоты одногорбого верблюда. В другой раз, а пока надо было возвращаться обратно в Касабланку на самолёт в Нью Йорк.
По дороге нам попался этот дом в стиле Касбах, где продаются ковры ручной работы, которые видимо сделаны в маленьких деревнях неподалёку:
Карта путешествия:
На следующее утро, позавтракав уже привычным m'semmen, слоённым блинчиком с маслом и вареньем, мы отправились ничего-не-делать. Без всякой спешки, без всяких планов на музеи, мы побрели в сторону souk, который разделен на четыре части - специи, рыба, одежда и сувениры:
В Медине, как и Медине Феса или Марракеша, дорожное движение невозможно. Но ослов тут нет и мопедов, слава богу, тут тоже нет. Все ходят пешком, а если надо что-то перевезти тяжёлое, то есть голубые телеги.
В Essaouira, как и везде в Марокко, Медина окружена стеной, вот только здесь Медина менее хаотична и чем-то напоминает Европу. Благодаря планировки французом Theodore Cornut в 18 веке, город отличается от Марокканских собратьев центральными прямыми и широкими улицами, которые делят Медину на несколько районов. Учитывая, что город чистый, никто не пристаёт, и каждый занят своим дело, ещё больше мерещится Европа.
( центральные улицы )
Купив семечек, мы пошли блуждать по маленьким узким улочкам, где нашли старые двери, узкие проходы, и маленькие мастерские:
мастер по туи работает, а я в очередном магазине берберского добра
( много фотографий города! )
По мимо изделий из туи, в Essaouira делают яркие покрывала из шерсти или шёлка. На противоположном конце Медины, вдалеке от туристов, мы набрели на мастерскую, где на ручном станке мужик ткал разноцветные покрывала. Купила себе переливающиеся зелёное за 25 евро.
( Read more... )
[еще одна запись и конец]
В Медине, как и Медине Феса или Марракеша, дорожное движение невозможно. Но ослов тут нет и мопедов, слава богу, тут тоже нет. Все ходят пешком, а если надо что-то перевезти тяжёлое, то есть голубые телеги.
В Essaouira, как и везде в Марокко, Медина окружена стеной, вот только здесь Медина менее хаотична и чем-то напоминает Европу. Благодаря планировки французом Theodore Cornut в 18 веке, город отличается от Марокканских собратьев центральными прямыми и широкими улицами, которые делят Медину на несколько районов. Учитывая, что город чистый, никто не пристаёт, и каждый занят своим дело, ещё больше мерещится Европа.
( центральные улицы )
Купив семечек, мы пошли блуждать по маленьким узким улочкам, где нашли старые двери, узкие проходы, и маленькие мастерские:
мастер по туи работает, а я в очередном магазине берберского добра
( много фотографий города! )
По мимо изделий из туи, в Essaouira делают яркие покрывала из шерсти или шёлка. На противоположном конце Медины, вдалеке от туристов, мы набрели на мастерскую, где на ручном станке мужик ткал разноцветные покрывала. Купила себе переливающиеся зелёное за 25 евро.
( Read more... )
[еще одна запись и конец]
До маленького города Essaouira на берегу Атлантического океана мы доехали за два часа по желто-пустынной местности плавно переходящей в приморский низкорослый лес. После душного Марракеша, бело-голубая Essaouira на фоне синего океана и голубого неба имела успокоительное действие - наконец-то мы сможем расслабиться, подумала я. Действительно, город представлял из себя странное сочетание туристической индустрии и типичной марокканской жизни.
Здесь жизнь практически остановилась... Туристы и местные жители мирно сосуществовали по каким-то неписаным правилам - центральные улицы Медины западней главного пересечения (Rue Mohammed El Gorry & Av. De L'istiqlal) были утыканы чистенькими туристическими магазинчиками с типичными марокканскими сувенирами. Восточней центра Медины находился souk и продуктовый базар, где количество туристов заметно уменьшалось. Это считался более бедный район Медины. По обе стороны Rue Mohammed El Gorry, если свернуть с туристических улиц, которые можно было пересчитать на пальцах одной руки, находились лабиринты тихих узких улочек.
Мы приехали ко второй половине дня и сразу же отправились в порт на обед. Почему? В ста метрах от порта находятся маленькие ресторанчики под открытым небом, которые на месте готовят, что словили этим утром. Рыба продаётся на вес, а затем готовится на гриле. Список улова есть на арабском, английском и французском - кроме стандартных креветок, сардин, крабов и угря, я никого не признала. Выбирала исключительно по "симпатичности" рыбы. Простенько, но вполне съедобно.
( рыбка, тарелка )
Essaouira - это портовый город, где до сих пор действует верфь, где строят и ремонтируют деревянные корабли. Также в порту мы наблюдали торги на свежий улов и ремонт рыболовных сетей. О том, что улов был в тот день удачный, орали стаи чаек, которые кружили над бастионом Sqala du Port в каком-то бешеном количестве.
( Porte de la Marine )
Из-за несезона нам достался номер-люкс с традиционным камином и гигантской ванной комнатой в Риаде Dar Nafoura за каких-то 49 евро с завтраком.
Весь вечер мы посветили изучению ювелирных магазинов города. Я такого в Марроко ещё не видела, целый квартал с внутренними переходами были ювелирные магазинчики-каморки. Через часа два я уже была экспертом по берберским украшениям. Чем больше я смотрела, тем больше я хотела себе купить Дело в том, что женщины в берберских поселениях традиционно носят большие бусы, огромные кольца, брошки, серьги необычной формы. Большие кольца - это моя слабость, но найти видно берберские женщины меня намного крупней, так как все перемеренное было велико, где-то в два раза. Но главное даже не результат, а сам процесс сканирования всех ювелирных изделий города магазинов - там такие вещи! Остроносые кольца, бусы, браслеты, берберские кресты и брошки - музей!
Я купила себе кулон, а затем после продолжительных поисков - серёжки в тему. Все это серебряное удовольствие мне стоило 20 евро.
Вот тут можно поглазеть на эту берберскую красоту - Кулоны , Серьги, Кольца
Здесь жизнь практически остановилась... Туристы и местные жители мирно сосуществовали по каким-то неписаным правилам - центральные улицы Медины западней главного пересечения (Rue Mohammed El Gorry & Av. De L'istiqlal) были утыканы чистенькими туристическими магазинчиками с типичными марокканскими сувенирами. Восточней центра Медины находился souk и продуктовый базар, где количество туристов заметно уменьшалось. Это считался более бедный район Медины. По обе стороны Rue Mohammed El Gorry, если свернуть с туристических улиц, которые можно было пересчитать на пальцах одной руки, находились лабиринты тихих узких улочек.
Мы приехали ко второй половине дня и сразу же отправились в порт на обед. Почему? В ста метрах от порта находятся маленькие ресторанчики под открытым небом, которые на месте готовят, что словили этим утром. Рыба продаётся на вес, а затем готовится на гриле. Список улова есть на арабском, английском и французском - кроме стандартных креветок, сардин, крабов и угря, я никого не признала. Выбирала исключительно по "симпатичности" рыбы. Простенько, но вполне съедобно.
( рыбка, тарелка )
Essaouira - это портовый город, где до сих пор действует верфь, где строят и ремонтируют деревянные корабли. Также в порту мы наблюдали торги на свежий улов и ремонт рыболовных сетей. О том, что улов был в тот день удачный, орали стаи чаек, которые кружили над бастионом Sqala du Port в каком-то бешеном количестве.
( Porte de la Marine )
Из-за несезона нам достался номер-люкс с традиционным камином и гигантской ванной комнатой в Риаде Dar Nafoura за каких-то 49 евро с завтраком.
Весь вечер мы посветили изучению ювелирных магазинов города. Я такого в Марроко ещё не видела, целый квартал с внутренними переходами были ювелирные магазинчики-каморки. Через часа два я уже была экспертом по берберским украшениям. Чем больше я смотрела, тем больше я хотела себе купить Дело в том, что женщины в берберских поселениях традиционно носят большие бусы, огромные кольца, брошки, серьги необычной формы. Большие кольца - это моя слабость, но найти видно берберские женщины меня намного крупней, так как все перемеренное было велико, где-то в два раза. Но главное даже не результат, а сам процесс сканирования всех ювелирных изделий города магазинов - там такие вещи! Остроносые кольца, бусы, браслеты, берберские кресты и брошки - музей!
Я купила себе кулон, а затем после продолжительных поисков - серёжки в тему. Все это серебряное удовольствие мне стоило 20 евро.
Вот тут можно поглазеть на эту берберскую красоту - Кулоны , Серьги, Кольца
На следующий день мы, в поисках мечети Zaouia of Sidi bel Abbes, заехали на самый север Медины - старый город без макияжа. Вся беднота на лицо - нищие женщины и старики лежат вдоль стен, просят милостыню. Маленькие магазинчики, потрёпанные дома, грязные вывески производят совершенно дикое впечатление. Уже вроде должна была закалится, но, нет, я "шла бегом" обратно к машине, даже не взглянув на Zaouia of Sidi bel Abbes.
В нашу культурную программу раннего утра входило посещение Ben Youssef Medersa - ранее одна из крупнейших школ Корана в Магребе, а теперь музей. Так как мы явились туда первыми, все здание было предоставлено нам двоим. И там было что посмотреть - красивейшая площадь с бассейном внутри дома, расписные колонны, ажурные двери и малюсенькие комнатки, где жили ученики. Построенная в середине 14 века, школа является шедевром Moorish стиля.
( Ben Youssef Medersa )
( Мечеть Koutoubia )
Вся Медина окружена 19 км стеной и основные въезды в старый город украшают ворота. Bab Agnaou - это официально самые красивые ворота ведущие в Медину.
фрагмент Bab Agnaou
( Мечеть Kasbah )
Дальше мы направились в королевский сад Menara, где 90 гектаров земли засажены оливковыми и различными фруктовыми деревьями. В 12 веке в центре сада вырыли огромный бассейн для Алмохадских султанов. В 19 веке сад был восстановлен и был построен павильон с зелёной черепичной крышей, который использовался султанами для романтических свиданий. Говорят, что каждое утро султан бросал в воду наложницу, которую он выбирал предыдущей ночью. Мне же интересно, тонули ли эти наложницы в бассейне или они имели право вынырнуть... Этот сад-парк является излюбленным местом для прогулок местного населения, но я осталась абсолютно безразличной к бассейну с жутко грязной водой, неухоженным садом с деревьями и обшарпанной беседке. Обещанные в путеводители Атлас горы были не видны то ли из-за облачности, то ли из-за смога во всем городе. На первом месте в моем списке королевских парков - это Schönbrunn в Вене.
( павильон )
Последняя культурная остановка в Марракеше - это вилла французского художника Jacques Majorelle, который жил в Марокко с 31 года (с 1917 года) до своей смерти в 1962 году. Ярко фиолетовая вилла окружена маленьким садом - этакий рай, если учесть, что за каменной стеной неподалёку находилась центральная автобусная станция города и дышать там было совершенно нечем. С 1980 года виллой владеют Yves Saint-Laurent (а вы знали, что кутюрье сам из Алжира?) и Pierre Bergé. Куда там градоначальству Марракеша до денег Pierre Bergé, Majorelle сад в отличии от Menara был вылизан и подстрижен по последней моде садоводства, если такая существует. Я лично не считала, но говорят там растёт более чем 400 сортов пальм и более чем 1,800 сортов кактусов. Рекомендую.
Всю вторую половину дня мы бродили по базарам Марракеша. Оказалось, что найти идеальные остроносые тапочки (babouches) - это не очень даже не просто. Вариантов тапочек в Марракеше было намного больше, что усложняло процесс выбора. В итоге я купила две пары - белые и чёрные (вот сфоткала вчера). Одни я собиралась подарить, но каюсь, я передумала, уж жутко они мне нравятся. Носить их не очень удобно, так как нет правой или левой тапочки, а вот в командировку я их взяла с удовольствием, так как они не занимают много места... Ещё были куплены серёжки берберские, кольцо с каким-то арабским иероглифом, и сумки в берберском стиле.
мужик несет живых куриц на продажу
если верить путеводителю, то в этом районе расскладывают сушиться крашенные нити, но январь был не сезон.
площадь Jemalaa El Fna днем
Исторические souks, где торговля специализируется по товарам, в Марракеше существуют... в путеводителе. Мы же не нашли эти пресловутые souks, вернее мы там были и читали старые вывески на стенах, но как-то сейчас там все перемешалось. После Фес, Марракеш выглядел слишком туристическим, экзотика базара осталась только на фотографиях. К концу третьего дня в Марракеше, я решила, что мне по большому счету ничего кроме ночной жизни на площади Jemalaa El Fna ничего в Марракеше особо не понравилось. Его явно приукрашивают... Я уже не могла дождаться, как мы уедем из этой духоты и грязи!
[последняя остановка - Essaouira. подождите, осталось совсем чуть-чуть]
В нашу культурную программу раннего утра входило посещение Ben Youssef Medersa - ранее одна из крупнейших школ Корана в Магребе, а теперь музей. Так как мы явились туда первыми, все здание было предоставлено нам двоим. И там было что посмотреть - красивейшая площадь с бассейном внутри дома, расписные колонны, ажурные двери и малюсенькие комнатки, где жили ученики. Построенная в середине 14 века, школа является шедевром Moorish стиля.
( Ben Youssef Medersa )
( Мечеть Koutoubia )
Вся Медина окружена 19 км стеной и основные въезды в старый город украшают ворота. Bab Agnaou - это официально самые красивые ворота ведущие в Медину.
фрагмент Bab Agnaou
( Мечеть Kasbah )
Дальше мы направились в королевский сад Menara, где 90 гектаров земли засажены оливковыми и различными фруктовыми деревьями. В 12 веке в центре сада вырыли огромный бассейн для Алмохадских султанов. В 19 веке сад был восстановлен и был построен павильон с зелёной черепичной крышей, который использовался султанами для романтических свиданий. Говорят, что каждое утро султан бросал в воду наложницу, которую он выбирал предыдущей ночью. Мне же интересно, тонули ли эти наложницы в бассейне или они имели право вынырнуть... Этот сад-парк является излюбленным местом для прогулок местного населения, но я осталась абсолютно безразличной к бассейну с жутко грязной водой, неухоженным садом с деревьями и обшарпанной беседке. Обещанные в путеводители Атлас горы были не видны то ли из-за облачности, то ли из-за смога во всем городе. На первом месте в моем списке королевских парков - это Schönbrunn в Вене.
( павильон )
Последняя культурная остановка в Марракеше - это вилла французского художника Jacques Majorelle, который жил в Марокко с 31 года (с 1917 года) до своей смерти в 1962 году. Ярко фиолетовая вилла окружена маленьким садом - этакий рай, если учесть, что за каменной стеной неподалёку находилась центральная автобусная станция города и дышать там было совершенно нечем. С 1980 года виллой владеют Yves Saint-Laurent (а вы знали, что кутюрье сам из Алжира?) и Pierre Bergé. Куда там градоначальству Марракеша до денег Pierre Bergé, Majorelle сад в отличии от Menara был вылизан и подстрижен по последней моде садоводства, если такая существует. Я лично не считала, но говорят там растёт более чем 400 сортов пальм и более чем 1,800 сортов кактусов. Рекомендую.
Всю вторую половину дня мы бродили по базарам Марракеша. Оказалось, что найти идеальные остроносые тапочки (babouches) - это не очень даже не просто. Вариантов тапочек в Марракеше было намного больше, что усложняло процесс выбора. В итоге я купила две пары - белые и чёрные (вот сфоткала вчера). Одни я собиралась подарить, но каюсь, я передумала, уж жутко они мне нравятся. Носить их не очень удобно, так как нет правой или левой тапочки, а вот в командировку я их взяла с удовольствием, так как они не занимают много места... Ещё были куплены серёжки берберские, кольцо с каким-то арабским иероглифом, и сумки в берберском стиле.
мужик несет живых куриц на продажу
если верить путеводителю, то в этом районе расскладывают сушиться крашенные нити, но январь был не сезон.
площадь Jemalaa El Fna днем
Исторические souks, где торговля специализируется по товарам, в Марракеше существуют... в путеводителе. Мы же не нашли эти пресловутые souks, вернее мы там были и читали старые вывески на стенах, но как-то сейчас там все перемешалось. После Фес, Марракеш выглядел слишком туристическим, экзотика базара осталась только на фотографиях. К концу третьего дня в Марракеше, я решила, что мне по большому счету ничего кроме ночной жизни на площади Jemalaa El Fna ничего в Марракеше особо не понравилось. Его явно приукрашивают... Я уже не могла дождаться, как мы уедем из этой духоты и грязи!
[последняя остановка - Essaouira. подождите, осталось совсем чуть-чуть]
Марракеш оказался розовым - столпотворение всего, шум, гам, пыль и выхлопные газы - этакий Каир Марокко. Если в Фес по старой части города ходят запряжённые ослики, то тут по узким улицам Медины все разъезжают на мопедах. Не дай Бог, ты осмотришься, сделаешь шаг назад, отвлечёшься с фотоаппаратом, у тебя есть все шансы быть задавленной.
( Read more... )
Мы начали осмотр Медины с главной площади города – Jemalaa El Fna, где днем к тебе пристают мужики в народных костюмах с погремушками, женщины со своей хной, дрессировщики змей и остальные, которые воспринимают твою камеру на плече, как гарантию денег за снимок.
( Read more... )
Так как туристов в Марракеше больше, то и продавцы здесь более приставучие, причём на всех языках, которые вы знаете. И не только продавцы, но и попрошайки. Центральная часть Медины была отдана на растерзание туристам, местные жители там практически не водились. Запутанные переходы базара были увешаны сувенирами – марокканские тапочки с острыми носами, кожаные изделия, ковры, шали, серебро, зеркала, лампы, специи, плетённые корзинки и т.д.
( Read more... )
Когда отходишь от основных улиц с товарами, Марракеш становиться более романтичным. Заходящее тёплое солнце ещё больше подчёркивает розовые стены города. Дети бегают под ногами, мопеды поднимают пыль и среди всего этого хлама медленно плывут восточные женщины – в розовых и фиолетовых одеяниях, которые словно специально подобрали по цвету города.
( Read more... )
Главное развлечение города после заката солнца – это площадь Jemalaa El Fna, которая превращается в один большой ресторан под открытым небом. Официанты в белых халатах зазывают туристов и местных отведать марокканские деликатесы, которые повара готовят в кухне на колёсах. От гриля и огромных кастрюль идёт белый пар, каждый ресторанчик со своим номером включает лампочки и площадь освещается и оживает.
Мы бродили по рядам с едой, рассматривая, что предлагают на ужин. Я резко дёргалась, когда официанты выкрикивали «хуя» в сторону проходящий. Оказывается, хуя на арабском сленге – брат.
Ресторанчики были следующие:
Типичный гриль, где жарят очень вкусные маленькие сосиски. Кроме это кормят салатами, оливками и кебабом из всего-чего - курицы, телятины, баранины, печёнки, сердце и т.д. Подают (и на картинке видно) bstilla, этакий марокканский десерт с курицей – пирог с курицей, посыпанной сверху сахарной пудрой. Мне не понравилось.
Другие несколько ресторанчиков специализировались на блюдах из баранины, головы баранины – деликатес. Мы отведали мясо головы, мозг и язык. Все кроме мозга очень вкусно.
Ещё были стенды, где в основном местный народ суп, который всем разливали из огромной кастрюли. В другом месте народ уплетал хлеб с варенными яйцами, что за такое местное блюдо – не знаю.
( Jemalaa El Fna )
В другой ряду кормили восточными сладостями. Справа от ресторанов стояли продавцы улиток – в Марокко любят варенных маленьких улиток, которые они выковыривают из ракушек зубочистками. Слева, как днем и ночью, стояли стенды с апельсинами, где за 30 дерхам (30 центов) получаешь лучший в мире свежевыжатый апельсиновый сок. Какие-то апельсины у них там не правильные – слишком вкусные. И, конечно же, сухофрукты на колёсах.
Два дня подряд мы наедались на площади, причём, чтобы попробовать побольше, мы кушали в двух местах за ночь. Все не дорого, но очень весело. Тебя развлекают или официанты (жители Марракеша славятся своим юмором, даже на английском), или знакомишься с другими туристами или просто смотришь на скоростную стряпню.
Чуть в стороне от ресторанов выступают местные дети-акробаты или играют музыканты. Мы же за 5 дерхамов увлеклись насаживанием баранки на бутылки Coca – Cola. К длиннющей ветке привязывается на верёвке баранка и тебе надо баранку надеть на горлышко бутылки. Как мы не старались, ничего у нас не получилось, только руки боли от постоянного вытягивания их вперёд.
Ночевали мы опять в Риаде, который владелец француз восстановил в берберском стиле.
[Марракеш ещё один день]
( Read more... )
Мы начали осмотр Медины с главной площади города – Jemalaa El Fna, где днем к тебе пристают мужики в народных костюмах с погремушками, женщины со своей хной, дрессировщики змей и остальные, которые воспринимают твою камеру на плече, как гарантию денег за снимок.
( Read more... )
Так как туристов в Марракеше больше, то и продавцы здесь более приставучие, причём на всех языках, которые вы знаете. И не только продавцы, но и попрошайки. Центральная часть Медины была отдана на растерзание туристам, местные жители там практически не водились. Запутанные переходы базара были увешаны сувенирами – марокканские тапочки с острыми носами, кожаные изделия, ковры, шали, серебро, зеркала, лампы, специи, плетённые корзинки и т.д.
( Read more... )
Когда отходишь от основных улиц с товарами, Марракеш становиться более романтичным. Заходящее тёплое солнце ещё больше подчёркивает розовые стены города. Дети бегают под ногами, мопеды поднимают пыль и среди всего этого хлама медленно плывут восточные женщины – в розовых и фиолетовых одеяниях, которые словно специально подобрали по цвету города.
( Read more... )
Главное развлечение города после заката солнца – это площадь Jemalaa El Fna, которая превращается в один большой ресторан под открытым небом. Официанты в белых халатах зазывают туристов и местных отведать марокканские деликатесы, которые повара готовят в кухне на колёсах. От гриля и огромных кастрюль идёт белый пар, каждый ресторанчик со своим номером включает лампочки и площадь освещается и оживает.
Мы бродили по рядам с едой, рассматривая, что предлагают на ужин. Я резко дёргалась, когда официанты выкрикивали «хуя» в сторону проходящий. Оказывается, хуя на арабском сленге – брат.
Ресторанчики были следующие:
Типичный гриль, где жарят очень вкусные маленькие сосиски. Кроме это кормят салатами, оливками и кебабом из всего-чего - курицы, телятины, баранины, печёнки, сердце и т.д. Подают (и на картинке видно) bstilla, этакий марокканский десерт с курицей – пирог с курицей, посыпанной сверху сахарной пудрой. Мне не понравилось.
Другие несколько ресторанчиков специализировались на блюдах из баранины, головы баранины – деликатес. Мы отведали мясо головы, мозг и язык. Все кроме мозга очень вкусно.
Ещё были стенды, где в основном местный народ суп, который всем разливали из огромной кастрюли. В другом месте народ уплетал хлеб с варенными яйцами, что за такое местное блюдо – не знаю.
( Jemalaa El Fna )
В другой ряду кормили восточными сладостями. Справа от ресторанов стояли продавцы улиток – в Марокко любят варенных маленьких улиток, которые они выковыривают из ракушек зубочистками. Слева, как днем и ночью, стояли стенды с апельсинами, где за 30 дерхам (30 центов) получаешь лучший в мире свежевыжатый апельсиновый сок. Какие-то апельсины у них там не правильные – слишком вкусные. И, конечно же, сухофрукты на колёсах.
Два дня подряд мы наедались на площади, причём, чтобы попробовать побольше, мы кушали в двух местах за ночь. Все не дорого, но очень весело. Тебя развлекают или официанты (жители Марракеша славятся своим юмором, даже на английском), или знакомишься с другими туристами или просто смотришь на скоростную стряпню.
Чуть в стороне от ресторанов выступают местные дети-акробаты или играют музыканты. Мы же за 5 дерхамов увлеклись насаживанием баранки на бутылки Coca – Cola. К длиннющей ветке привязывается на верёвке баранка и тебе надо баранку надеть на горлышко бутылки. Как мы не старались, ничего у нас не получилось, только руки боли от постоянного вытягивания их вперёд.
Ночевали мы опять в Риаде, который владелец француз восстановил в берберском стиле.
[Марракеш ещё один день]
На следующий день мы отправились в минитурне по горам Среднего Атласа.
Средний Атлас - это горная цепь на высоте 2,000 метров над уровнем моря. Самые высокие точки в этой горной цепи - это Jbel Bou Naceur, 3340 метров над уровнем моря. Хоть в Марокко это и называют горной местностью, впечатления она такого не производит, так как мы вчера плавно поднимались в горку со скоростью 70 км в час. Вот High Atlas, это уже другое дело, там горы со снегом на макушках, а за ними сахара с шёлковыми дюнами, но это уже в следующий раз, если он когда-либо будет...
Вне больших городов, особенно в горных районах и пустыне, живут берберы, этническая группа Северной Африки, со своими различными языками и диалектами. Всего насчитывается около 300 различных диалектов. Больше всего берберов живёт в Марокко (20-33% населения страны) и в Алжире (8-15% населения). Именно поэтому Марокко считается самой не арабской из всех арабский стран. Кус-кус и тажин - это, оказывается, берберская кухня. Берберы с отличительной архитектурой и культурой создали для меня эдакий второй имидж Марокко, о котором я и не подозревала ещё 5 дней назад.
Средний Атлас, также район берберов, редко входит в обязательную туристическую программу - High Atlas привлекает намного больше туристов, а зря. Мне там очень понравилось.
Начали мы со спирального подъёма в горку, проезжая мимо женщин укутанных в длинную традиционную одежду (burqa). По краям дороги раскинулись оливковые рощицы, где стар и млад собирали урожай. Возле дороги они расстилали целлофан и скидывали туда, собранные в подол, оливки.
За очередным холмом, ближе к дамбе Bin el-Ouidane, пейзаж начинает жутко напоминать Аризону-Неваду. Зелёная река El Abid – это Colorado River в Аризоне, дамба 285 м шириной и 133 высотой – это Hoover Dam возле Лас Вегаса, а само озеро, а вернее резервуар похоже на Lake Mead в Неваде. Озеро Bin el-Ouidane – это самое большое озеро в Марокко, а дамба даёт четверть электричества Марокко. Наверное поэтому, дамбу национального значения охраняет армия круглые сутки, а фотографировать рядом запрещалось. Поверьте мне на слово – пейзаж открывался бесподобный – в зелёной совершенно спокойной воде идеально отражались красные крутые берега и белые облака. От обиды хотелось кусать локти.
до дамбы
после дамбы
За дамбой, выше озера, я пошла рассматривать кактусы, оставляя следы на земле кирпичного цвета.
( деревни берберов, водопад, макаки )
[Marrakech is next]
Средний Атлас - это горная цепь на высоте 2,000 метров над уровнем моря. Самые высокие точки в этой горной цепи - это Jbel Bou Naceur, 3340 метров над уровнем моря. Хоть в Марокко это и называют горной местностью, впечатления она такого не производит, так как мы вчера плавно поднимались в горку со скоростью 70 км в час. Вот High Atlas, это уже другое дело, там горы со снегом на макушках, а за ними сахара с шёлковыми дюнами, но это уже в следующий раз, если он когда-либо будет...
Вне больших городов, особенно в горных районах и пустыне, живут берберы, этническая группа Северной Африки, со своими различными языками и диалектами. Всего насчитывается около 300 различных диалектов. Больше всего берберов живёт в Марокко (20-33% населения страны) и в Алжире (8-15% населения). Именно поэтому Марокко считается самой не арабской из всех арабский стран. Кус-кус и тажин - это, оказывается, берберская кухня. Берберы с отличительной архитектурой и культурой создали для меня эдакий второй имидж Марокко, о котором я и не подозревала ещё 5 дней назад.
Средний Атлас, также район берберов, редко входит в обязательную туристическую программу - High Atlas привлекает намного больше туристов, а зря. Мне там очень понравилось.
Начали мы со спирального подъёма в горку, проезжая мимо женщин укутанных в длинную традиционную одежду (burqa). По краям дороги раскинулись оливковые рощицы, где стар и млад собирали урожай. Возле дороги они расстилали целлофан и скидывали туда, собранные в подол, оливки.
За очередным холмом, ближе к дамбе Bin el-Ouidane, пейзаж начинает жутко напоминать Аризону-Неваду. Зелёная река El Abid – это Colorado River в Аризоне, дамба 285 м шириной и 133 высотой – это Hoover Dam возле Лас Вегаса, а само озеро, а вернее резервуар похоже на Lake Mead в Неваде. Озеро Bin el-Ouidane – это самое большое озеро в Марокко, а дамба даёт четверть электричества Марокко. Наверное поэтому, дамбу национального значения охраняет армия круглые сутки, а фотографировать рядом запрещалось. Поверьте мне на слово – пейзаж открывался бесподобный – в зелёной совершенно спокойной воде идеально отражались красные крутые берега и белые облака. От обиды хотелось кусать локти.
до дамбы
после дамбы
За дамбой, выше озера, я пошла рассматривать кактусы, оставляя следы на земле кирпичного цвета.
( деревни берберов, водопад, макаки )
[Marrakech is next]
Моё Марокканское приключение включало в себя двух дневное проживание в Марокканской семье. Более того, для полного, так сказать, погружения в среду, семья жила в очень маленькой бедной деревушке под названием Бзу (Bzou), 150 км до Марракеша или, другими словами, у черта на куличках.
Именно в Бзу мы и направились после Феса по горной дороге по местности под названием Middle Atlas.
С продвижением на юго-восток земля становилась более красной, а с ней и жилые постройки редко мелькавшие за окном машины. Между маленькими поселениями с названиями, которые не найти на карте, жили берберы. Их дома напоминали землянки - низкие домики цвета земли иногда толпились на одном холме или были разбросаны среди каменистых холмов, где дети и взрослые пасли овец и коричневых коз, которых я сначала перепутала с валунами.
Очень много аистов. Гнездо на верхушке дерева с двумя птицами, а над ними летали еще двое.
За городом Khenifra вместо полей стали появляться сады с оливковыми деревьями.
Все вокруг безусловно отражало бедноту страны. Даже если маленькие деревни не были грязными, т.е. с разбросанным мусором на дороге, они были пыльные - дороги, дома, люди, машины, все вокруг. Логично, подумала я, когда мы ехали по пустынным, каменистым пригоркам. Другое мое умозаключение касается их простых 2-3 этажных домов - они не красивые. Почему? Так как в стране жутко жарко практически круглый год, дома строились так, чтобы внутри них было прохладно. Соответственно все дома строили с очень маленькими окошками, чтобы, как я понимаю, не проникало солнце. Единственное, что делалось красивым - это двери, что мы и видим в Тунисе и Марокко. Новые дома, которые мы видели вдоль дороги, строились уже с большими окнами - видно, если есть деньги, то есть и кондиционер.
Кроме пыли, пастухов и осликов, все поселения по дороге в Bzou объединяла обязательная розовая мечеть с высоким минаретом, которые в Марокко - параллелепипедные (есть такое слово в русском языке?), а не колоннообразные. На главной улице такого поселения располагались кофейни, где мужики сидели и часами чесали языками, и местные общепиты. Общепиты были в основном трех типов - специалисты по грилю, тажинам и кебабам. Ресторан-гриль видно сразу по тушкам барана, коровы или курицы. Ресторан с тажинами выставляет их в ряд на гриле прямо у дороги. Тажин - это одновременно и название блюда и название посуды, в которой тажин готовят. Вот так выглядит тажин - глиняная тарелка с конусообразной крышкой. Если в больших городах из продают для туристов разноцветными, расписными и т.д., то в обычной семье, в обычном ресторане они именно такие, как на картинке - коричневые. Тажин, как блюдо, это тушеное мясо. Типичные варианты тажина - mqualli (курица с лимоном и шафраном, как я ела в Фесе), kefta (фрикадельки в томатном соусе, как меня кормили в Бзу), mrouzia (баранина с изюмом и миндалем), и баранина или говядина с черносливом, или т.д. Жутко вкусно, вырабатывается зависимость и появляется животик.
Бзу - это маленькая деревня из красно-коричневых домов, где звезды ярче одинокого фонаря на два квартала. Дом, где мы остановились, это стены и потолок. Ламп нет, лампочка свисает с потолка. Обоев нет, кое-где краска на стенках облупливается. Есть горячая вода! Ура! Нет унитаза! Увы. Есть дырка в полу и тазик с водой и ковшиком рядом. (прим. типичный туалет для Марокко, исключение - гостиницы и дорогие рестораны). Одна из комнат отведена для приема гостей, в ней по периметру комнаты расставлены мягкие скамейки, на полу ковер и несколько низких столов. Есть телевизор и кабельное телевидение. Встречают гостей, как и полагается, чайной церемонией. Кормят вкусно. Для гостей приносят отдельную тарелку и приборы. Сами же при еде помогают себе хлебом, едят из большого тажина.
Впечатлилась.
[дальше о берберах]
Именно в Бзу мы и направились после Феса по горной дороге по местности под названием Middle Atlas.
С продвижением на юго-восток земля становилась более красной, а с ней и жилые постройки редко мелькавшие за окном машины. Между маленькими поселениями с названиями, которые не найти на карте, жили берберы. Их дома напоминали землянки - низкие домики цвета земли иногда толпились на одном холме или были разбросаны среди каменистых холмов, где дети и взрослые пасли овец и коричневых коз, которых я сначала перепутала с валунами.
Очень много аистов. Гнездо на верхушке дерева с двумя птицами, а над ними летали еще двое.
За городом Khenifra вместо полей стали появляться сады с оливковыми деревьями.
Все вокруг безусловно отражало бедноту страны. Даже если маленькие деревни не были грязными, т.е. с разбросанным мусором на дороге, они были пыльные - дороги, дома, люди, машины, все вокруг. Логично, подумала я, когда мы ехали по пустынным, каменистым пригоркам. Другое мое умозаключение касается их простых 2-3 этажных домов - они не красивые. Почему? Так как в стране жутко жарко практически круглый год, дома строились так, чтобы внутри них было прохладно. Соответственно все дома строили с очень маленькими окошками, чтобы, как я понимаю, не проникало солнце. Единственное, что делалось красивым - это двери, что мы и видим в Тунисе и Марокко. Новые дома, которые мы видели вдоль дороги, строились уже с большими окнами - видно, если есть деньги, то есть и кондиционер.
Кроме пыли, пастухов и осликов, все поселения по дороге в Bzou объединяла обязательная розовая мечеть с высоким минаретом, которые в Марокко - параллелепипедные (есть такое слово в русском языке?), а не колоннообразные. На главной улице такого поселения располагались кофейни, где мужики сидели и часами чесали языками, и местные общепиты. Общепиты были в основном трех типов - специалисты по грилю, тажинам и кебабам. Ресторан-гриль видно сразу по тушкам барана, коровы или курицы. Ресторан с тажинами выставляет их в ряд на гриле прямо у дороги. Тажин - это одновременно и название блюда и название посуды, в которой тажин готовят. Вот так выглядит тажин - глиняная тарелка с конусообразной крышкой. Если в больших городах из продают для туристов разноцветными, расписными и т.д., то в обычной семье, в обычном ресторане они именно такие, как на картинке - коричневые. Тажин, как блюдо, это тушеное мясо. Типичные варианты тажина - mqualli (курица с лимоном и шафраном, как я ела в Фесе), kefta (фрикадельки в томатном соусе, как меня кормили в Бзу), mrouzia (баранина с изюмом и миндалем), и баранина или говядина с черносливом, или т.д. Жутко вкусно, вырабатывается зависимость и появляется животик.
Бзу - это маленькая деревня из красно-коричневых домов, где звезды ярче одинокого фонаря на два квартала. Дом, где мы остановились, это стены и потолок. Ламп нет, лампочка свисает с потолка. Обоев нет, кое-где краска на стенках облупливается. Есть горячая вода! Ура! Нет унитаза! Увы. Есть дырка в полу и тазик с водой и ковшиком рядом. (прим. типичный туалет для Марокко, исключение - гостиницы и дорогие рестораны). Одна из комнат отведена для приема гостей, в ней по периметру комнаты расставлены мягкие скамейки, на полу ковер и несколько низких столов. Есть телевизор и кабельное телевидение. Встречают гостей, как и полагается, чайной церемонией. Кормят вкусно. Для гостей приносят отдельную тарелку и приборы. Сами же при еде помогают себе хлебом, едят из большого тажина.
Впечатлилась.
[дальше о берберах]
Вторую половину дня в Фесе мы посветили стаптыванию ног под руководством нашего молодого гида. И было где стаптывать, ведь Фес - это самых старый королевский город в Марокко, основанный в 789 н.э. (другие три - Марракеш, Мекнес и Рабат), и, как говорят, наиболее сохранившейся древний город Арабского мира. Старый город (Fes el-Bali в переводе Старый Фес) - самая большая в мире пешеходная зона. По узким улочкам Медины ходят только ослики, как вид передвижения, и изредка попадаются велосипедисты.
Со времён независимости Марокко богатое население перебралось в новую часть города, а бедным достался старый город, со всеми его неудобствами. Думаю, что отсутствие денег у большей части населения, сделала Медину именно такой, какая она есть сегодня - настоящей, без туристического макияжа. Забегая вперёд, скажу, что это основное отличие с Марракешом, не в пользу последнего. Марракеш отпиарили до такой степени, что этнического там мало, что осталось. Все магазины в самом центре Медины там направлены на туристов. В Фесе же я туристов могла пересчитать по пальцам... Во всех лавках торговались местные, магазинов чётко направленных на туристов было не так много, если учесть размеры базаров и самого старого города.
Так как Lahsan живёт в Медине и знает её, как свои пять пальцев, медленно он нас не водил. Он шёл к цели, которую я ему показывала на карте своего путеводителя. По началу я расстроилась, что с такой скоростью я ничего не смогу сфотографировать, но затем мне даже понравилось пробиваться через толпу замотанных женщин, рассматривающих горы сухофруктов, или обгонять старичка в jellaba (мужское одноцветное платье до пят) и жёлтых тапочках, или резко тормозить, чтобы уступить дорогу ослику, навьюченного кожей.
( Read more... )
Город, как клубок запутавшихся ниток, состоял из лабиринта улочек, переулочков, маленьких площадей и тупиков. Мои такие размазанные фотографии наверное даже правильнее передают настроение того дня - быстрым шагом мимо тысяч лавок, которые продают все - разноцветные специи, серебро, домашнюю утварь, кожаные изделия, посуду, одежду, ковры, обувь, мясо, фрукты и... все остальное, не поддающегося никакому описанию, кроме как на цвет...
Но Медина - это не только базар, многое, что придаётся в лавках, делают тоже в старом городе. Как делают кожу буквально за каждой третьей стенкой в определённом квартале, я описывала ранее. Далее мы посетили сквер el-Seffarine, где делают изделия из меди уже несколько столетий. Маленькие мастерские с дверями во всю стену и лампочкой под потолком - это и есть их кузнецы, где внутри горит огонь, а медники сидят на ступеньках площади и выстукивают медные подносы, самовары, чайники и красивые котелки. Недалеко от этой площади находится библиотека Karaouiyine, как там можно что-либо читать при таком стучании под окном для меня до сих пор остаётся загадкой.
( Read more... )
</center>
Чуть дальше мы пробегали мимо точильной мастерской, внутри которой стояло огромное точильное колесо, а снаружи выстраивалась очередь из народа с мешками тупых ножей и другой утвари. Чуть дальше - мастерские, где шили тапочки, вырезали ремни - все делается тут, руками, в никаких условиях, как много-много лет назад.
( Read more... )
Не успела я увернуться от каравана осликов, мне пришлось прыгать через лужи с горячей водой - это мы проходили мимо квартала, где красили ткань. Из тёмных мастерских, опять-таки с распахнутыми дверьми, шёл тёплый воздух и внутри были видны бочки и небольшие бассейны с водой. Работа спорилась и только мы мельтешили у всех под ногами, а я ещё к тому же с раскрытым ртом и камерой на плече.
( Read more... )
В западную часть Медины мы пошли по "верху" старого города, за его стенами.
( Read more... )
Конечно же, дети играли в футбол. Футбол и Марокко - это тот же роман, что и через пролив, в Испании. Где бы не было сборище пацанов, они гоняют футбол - посреди улицы, парковки, сада... Футбольный мячик заменяет им детских сад, нянек, школу, кино, компьютеры, телевизор и т.д. Вообще создаётся такое впечатление, что дети в Марокко дома никогда не сидят - все на улице, кто обут и причёсан, а кто и нет. Это не мешает им гонять мячик или быть на побегушках у взрослых, которые, если повезёт, дадут монетку.
Bou Jeloud
Около ворот Bou Jeloud я начала молить о пощаде и мятном чае. Как, ещё не все знают о Марокканском мятном чае? Мятный чай - это национальный напиток, а чайной церемонией вас встретят в каждом доме (или гостинице). Мятный чай подают в маленьких стаканчиках, а сам чай заваривают в чайничке с огромном количеством сахара. Первые несколько стаканов выливаются обратно в чайничек и наконец хозяин (или хозяйка) разливает чай всем присутствующим, при этом поднимая чайник чуть не на метр на стаканом. Эффектно. Даже без чайной церемонии, чай всегда подадут в прозрачном маленьком стакане, будь то в кафе, на ночном базаре или в магазине. Кофе в Марокко не столь популярен.
Где-то на одну треть старого города нас просто физически не хватило. Пришлось оставить на следующий раз самую восточную часть Медины, где расположился бывший королевский дворец. Возвращались мы по одной из самых главный улиц Медины - Rue Talaa Kebira или Великий Подьем с арабского. Действительно улица в какой-то момент имеет угол уклона чуть ли ни на все 45 градусов. Нам повезло, мы шли с запада и дорога шла вниз. Обратно на парковку мы ехали на такси, так как сил усталось мало - за весь день ничего не ели, забыли.
[дальше едем в Middle Atlas, по Марокканским деревням]
Со времён независимости Марокко богатое население перебралось в новую часть города, а бедным достался старый город, со всеми его неудобствами. Думаю, что отсутствие денег у большей части населения, сделала Медину именно такой, какая она есть сегодня - настоящей, без туристического макияжа. Забегая вперёд, скажу, что это основное отличие с Марракешом, не в пользу последнего. Марракеш отпиарили до такой степени, что этнического там мало, что осталось. Все магазины в самом центре Медины там направлены на туристов. В Фесе же я туристов могла пересчитать по пальцам... Во всех лавках торговались местные, магазинов чётко направленных на туристов было не так много, если учесть размеры базаров и самого старого города.
Так как Lahsan живёт в Медине и знает её, как свои пять пальцев, медленно он нас не водил. Он шёл к цели, которую я ему показывала на карте своего путеводителя. По началу я расстроилась, что с такой скоростью я ничего не смогу сфотографировать, но затем мне даже понравилось пробиваться через толпу замотанных женщин, рассматривающих горы сухофруктов, или обгонять старичка в jellaba (мужское одноцветное платье до пят) и жёлтых тапочках, или резко тормозить, чтобы уступить дорогу ослику, навьюченного кожей.
( Read more... )
Город, как клубок запутавшихся ниток, состоял из лабиринта улочек, переулочков, маленьких площадей и тупиков. Мои такие размазанные фотографии наверное даже правильнее передают настроение того дня - быстрым шагом мимо тысяч лавок, которые продают все - разноцветные специи, серебро, домашнюю утварь, кожаные изделия, посуду, одежду, ковры, обувь, мясо, фрукты и... все остальное, не поддающегося никакому описанию, кроме как на цвет...
Но Медина - это не только базар, многое, что придаётся в лавках, делают тоже в старом городе. Как делают кожу буквально за каждой третьей стенкой в определённом квартале, я описывала ранее. Далее мы посетили сквер el-Seffarine, где делают изделия из меди уже несколько столетий. Маленькие мастерские с дверями во всю стену и лампочкой под потолком - это и есть их кузнецы, где внутри горит огонь, а медники сидят на ступеньках площади и выстукивают медные подносы, самовары, чайники и красивые котелки. Недалеко от этой площади находится библиотека Karaouiyine, как там можно что-либо читать при таком стучании под окном для меня до сих пор остаётся загадкой.
( Read more... )
</center>
Чуть дальше мы пробегали мимо точильной мастерской, внутри которой стояло огромное точильное колесо, а снаружи выстраивалась очередь из народа с мешками тупых ножей и другой утвари. Чуть дальше - мастерские, где шили тапочки, вырезали ремни - все делается тут, руками, в никаких условиях, как много-много лет назад.
( Read more... )
Не успела я увернуться от каравана осликов, мне пришлось прыгать через лужи с горячей водой - это мы проходили мимо квартала, где красили ткань. Из тёмных мастерских, опять-таки с распахнутыми дверьми, шёл тёплый воздух и внутри были видны бочки и небольшие бассейны с водой. Работа спорилась и только мы мельтешили у всех под ногами, а я ещё к тому же с раскрытым ртом и камерой на плече.
( Read more... )
В западную часть Медины мы пошли по "верху" старого города, за его стенами.
( Read more... )
Конечно же, дети играли в футбол. Футбол и Марокко - это тот же роман, что и через пролив, в Испании. Где бы не было сборище пацанов, они гоняют футбол - посреди улицы, парковки, сада... Футбольный мячик заменяет им детских сад, нянек, школу, кино, компьютеры, телевизор и т.д. Вообще создаётся такое впечатление, что дети в Марокко дома никогда не сидят - все на улице, кто обут и причёсан, а кто и нет. Это не мешает им гонять мячик или быть на побегушках у взрослых, которые, если повезёт, дадут монетку.
Bou Jeloud
Около ворот Bou Jeloud я начала молить о пощаде и мятном чае. Как, ещё не все знают о Марокканском мятном чае? Мятный чай - это национальный напиток, а чайной церемонией вас встретят в каждом доме (или гостинице). Мятный чай подают в маленьких стаканчиках, а сам чай заваривают в чайничке с огромном количеством сахара. Первые несколько стаканов выливаются обратно в чайничек и наконец хозяин (или хозяйка) разливает чай всем присутствующим, при этом поднимая чайник чуть не на метр на стаканом. Эффектно. Даже без чайной церемонии, чай всегда подадут в прозрачном маленьком стакане, будь то в кафе, на ночном базаре или в магазине. Кофе в Марокко не столь популярен.
Где-то на одну треть старого города нас просто физически не хватило. Пришлось оставить на следующий раз самую восточную часть Медины, где расположился бывший королевский дворец. Возвращались мы по одной из самых главный улиц Медины - Rue Talaa Kebira или Великий Подьем с арабского. Действительно улица в какой-то момент имеет угол уклона чуть ли ни на все 45 градусов. Нам повезло, мы шли с запада и дорога шла вниз. Обратно на парковку мы ехали на такси, так как сил усталось мало - за весь день ничего не ели, забыли.
[дальше едем в Middle Atlas, по Марокканским деревням]
О, Фес! Это было великолепно.
Въехали мы в Фес через новую его часть, достаточно контрастный эффект с увиденным раннее - чистые(!) широкие улицы, новые здания, и вполне нормальное движение по правилам. Мне уже тут нравится, подумала я.
После обязательного для туристов блуждания вокруг Медины, мы обрели мир и покой в Риаде Al Pacha. Риад в Марокко - это традиционный дом в несколько этажей с садом внутри, который сейчас используется часто, как маленькая гостиница (в стиле B&B, с завтраком) или ресторан. Риад Al Pacha - это дворец по сравнению с Rick's Cafe в Касабланке, центральная зала внутри дома - это музей. Сюдя по резьбе и мозаики дома, раньше в нем жил купец-миллионер. [чем больше декораций (ручная работа), тем более богатый считается дом] Утром подают завтрак в одной из лоджии, где я уплетая за обе щеки M'semmen, слоённый блинчик с маслом и вареньем, типичный Марокканский завтрак (нашла фотку в интернете), я чувствовала себя членом королевской семьи. Не хватало только мальчика с опахалом за спиной.
Я забегаю вперёд - до завтрака был ещё ужин. А это отдельная история с фотографиями до сих пор вызывающие у меня повышенный аппетит. По совету гостиницы мы отправились в ресторан, недалеко от Риада, что тоже в Медине. Чётко по инструктажу, мы проигнорировав стул, перекрывающий вход, зашли во внутрь и попросили кормёжки... Ресторан был похож чем-то на наш риад - в центре дома находилась зала под стеклянным потолком, украшенная все те же орнаментами ручной работы. По всей зале стояли большие столы, каждый человек на 12-15. В ту ночь все столы были заняты, за ними сидели местные мужики, а отдельно за двумя другими столами сидели женщины. Всю эту публику развлекали музыканты, которые негромко напевали арабские мотивы. Нас усадили за такой же огромный стол, только в отдельной комнате, с видом на центр ресторана. Заказав каждому по меню (стоило 195 дерхам или 19.5 евро), состоящему из 3 блюд, мы открыли сезон праздника живота на Марокканский манер. Если бы я тогда знала, что это будет самая вкусная еда за всю мою поездку (хотя все всегда было вкусно), я бы, как мне кажется сейчас, съела больше. Но тогда я еле вылезла из-за стола и еле доползла до риада... Жалко, что в Марокко ещё не знают о концепции doggy bag.
( Два меню - это мы, конечно, погорячились... смотрите сами )
С утра, при свете, я рассмотрела наш Риад, где одна ночь с завтраком стоила 70 евро.
( Riad Al Pacha )
***
Зачарованная фотографией огромных чанов с разноцветной жидкостью ещё в путеводителе, первым делом в Фесе я хотела осмотреть кварталы старого города, где расположились кожевенные заводы. Никакие предупреждения о дурных запахах меня не остановили...
Кожевенные заводы или chouara на арабском находятся возле Wadi Fes (стены Фес) со средневековья. Говорят, что и сам процесс дубления шкур животных мало изменился в Фесе за последние столетия. В первое место мы попали благодаря 13-летнему Lahsan, который предложил нам помощь гида (за вознаграждение, ясный перец). Маленькая дверь вела в здание с высокими стенами без окон, никакого света, и чёткий запах чего-то неприятного...
Моей первой реакцией было развернутся и никуда не идти, мало ли что, меня на кожу не надо. Мой спутник был смелей, поэтому зажав нос пальцами, на цыпочках, чтобы не слишком испачкать кроссовки, мимо разбросанных шкур все ещё с хвостами, я поднялась по ступенькам на первый этаж так называемого кожевенного завода.
В Марокко обрабатывают овечьи, коровьи, верблюжьи и козьи шкуры.
Начинается все это с очищения шкур в ручную с ножом под проточной водой от остатков мяса и жира (мужик под железным навесом).
Затем, чтобы избавиться от шерсти, шкуры замачивают в больших чанах в растворе с известью (жидкость грязного белого цвета). После замачивания на 7-14 дней шкуру скоблят ножом до гладенького состояния. Затем кожу погружают в другой раствор для смягчения. В Марокко до сих пор используют голубиных помет для смягчения кожи. Именно это наверное и пахнет сильно в жаркую погоду. Заключительным "мокрым" этапом дубления кожи является замачивание кожи в чанах с красителями. Типичные цвета для кожи из Марокко - это красная, жёлтая, синяя, фиолетовая, бронзо-коричневая и чёрная. Все цвета достигают в основном с помощью натуральных ингредиентов, хотя уже есть кожевенные заводы, где используются химические красители.
( Read more... )
Говорят, что жёлтая кожа самая дорогая, так как используется шафран. Шафраном обычно красят в ручную, на крыше, именно поэтому я ни разу не видела чана с жёлтой смесью.
После окраски кожу раскладывают сушится. Сушат кожу везде, где есть место - кроме как на крышах и террасах мы видели шкуры разложенные во дворах домов и чуть ли не в городских скверах.
После сушки кожу опять промывают в воде и отправляют к кожевникам, которые уже делают красоту, которой с радостью покупают туристы. Местные же ограничиваются покупкой остроносых тапочек. Каждый третий мужчина в Фесе ходит в жёлтых остроносых кожаных шлепках.
Второе место дубления кожи, куда нас привёл Lahsan, было более туристическое - через магазин изделий из кожи ты поднимаешься на смотровую площадку, откуда открывается виду огромная chouara. Здесь делали кожу всех цветов, кроме жёлтой.
( Read more... )
Шокируют мужчины в шортах, которые проводят целый день в чанах с красителями - следят, чтобы кожа равномерно красилась. Вынимают их, переворачивают...
Так как солнце слепило глаза и камеру, я попросилась ещё на какой-нибудь заводик с красными чанами, но чтобы солнце за спиной у меня было. Наш удалых гид не подвёл:
вид открывался с соседнего завода, где делали только жёлтую кожу, как и в первом месте...
[дальше прождения по медине. не уходите очень далеко]
Въехали мы в Фес через новую его часть, достаточно контрастный эффект с увиденным раннее - чистые(!) широкие улицы, новые здания, и вполне нормальное движение по правилам. Мне уже тут нравится, подумала я.
После обязательного для туристов блуждания вокруг Медины, мы обрели мир и покой в Риаде Al Pacha. Риад в Марокко - это традиционный дом в несколько этажей с садом внутри, который сейчас используется часто, как маленькая гостиница (в стиле B&B, с завтраком) или ресторан. Риад Al Pacha - это дворец по сравнению с Rick's Cafe в Касабланке, центральная зала внутри дома - это музей. Сюдя по резьбе и мозаики дома, раньше в нем жил купец-миллионер. [чем больше декораций (ручная работа), тем более богатый считается дом] Утром подают завтрак в одной из лоджии, где я уплетая за обе щеки M'semmen, слоённый блинчик с маслом и вареньем, типичный Марокканский завтрак (нашла фотку в интернете), я чувствовала себя членом королевской семьи. Не хватало только мальчика с опахалом за спиной.
Я забегаю вперёд - до завтрака был ещё ужин. А это отдельная история с фотографиями до сих пор вызывающие у меня повышенный аппетит. По совету гостиницы мы отправились в ресторан, недалеко от Риада, что тоже в Медине. Чётко по инструктажу, мы проигнорировав стул, перекрывающий вход, зашли во внутрь и попросили кормёжки... Ресторан был похож чем-то на наш риад - в центре дома находилась зала под стеклянным потолком, украшенная все те же орнаментами ручной работы. По всей зале стояли большие столы, каждый человек на 12-15. В ту ночь все столы были заняты, за ними сидели местные мужики, а отдельно за двумя другими столами сидели женщины. Всю эту публику развлекали музыканты, которые негромко напевали арабские мотивы. Нас усадили за такой же огромный стол, только в отдельной комнате, с видом на центр ресторана. Заказав каждому по меню (стоило 195 дерхам или 19.5 евро), состоящему из 3 блюд, мы открыли сезон праздника живота на Марокканский манер. Если бы я тогда знала, что это будет самая вкусная еда за всю мою поездку (хотя все всегда было вкусно), я бы, как мне кажется сейчас, съела больше. Но тогда я еле вылезла из-за стола и еле доползла до риада... Жалко, что в Марокко ещё не знают о концепции doggy bag.
( Два меню - это мы, конечно, погорячились... смотрите сами )
С утра, при свете, я рассмотрела наш Риад, где одна ночь с завтраком стоила 70 евро.
( Riad Al Pacha )
***
Зачарованная фотографией огромных чанов с разноцветной жидкостью ещё в путеводителе, первым делом в Фесе я хотела осмотреть кварталы старого города, где расположились кожевенные заводы. Никакие предупреждения о дурных запахах меня не остановили...
Кожевенные заводы или chouara на арабском находятся возле Wadi Fes (стены Фес) со средневековья. Говорят, что и сам процесс дубления шкур животных мало изменился в Фесе за последние столетия. В первое место мы попали благодаря 13-летнему Lahsan, который предложил нам помощь гида (за вознаграждение, ясный перец). Маленькая дверь вела в здание с высокими стенами без окон, никакого света, и чёткий запах чего-то неприятного...
Моей первой реакцией было развернутся и никуда не идти, мало ли что, меня на кожу не надо. Мой спутник был смелей, поэтому зажав нос пальцами, на цыпочках, чтобы не слишком испачкать кроссовки, мимо разбросанных шкур все ещё с хвостами, я поднялась по ступенькам на первый этаж так называемого кожевенного завода.
В Марокко обрабатывают овечьи, коровьи, верблюжьи и козьи шкуры.
Начинается все это с очищения шкур в ручную с ножом под проточной водой от остатков мяса и жира (мужик под железным навесом).
Затем, чтобы избавиться от шерсти, шкуры замачивают в больших чанах в растворе с известью (жидкость грязного белого цвета). После замачивания на 7-14 дней шкуру скоблят ножом до гладенького состояния. Затем кожу погружают в другой раствор для смягчения. В Марокко до сих пор используют голубиных помет для смягчения кожи. Именно это наверное и пахнет сильно в жаркую погоду. Заключительным "мокрым" этапом дубления кожи является замачивание кожи в чанах с красителями. Типичные цвета для кожи из Марокко - это красная, жёлтая, синяя, фиолетовая, бронзо-коричневая и чёрная. Все цвета достигают в основном с помощью натуральных ингредиентов, хотя уже есть кожевенные заводы, где используются химические красители.
( Read more... )
Говорят, что жёлтая кожа самая дорогая, так как используется шафран. Шафраном обычно красят в ручную, на крыше, именно поэтому я ни разу не видела чана с жёлтой смесью.
После окраски кожу раскладывают сушится. Сушат кожу везде, где есть место - кроме как на крышах и террасах мы видели шкуры разложенные во дворах домов и чуть ли не в городских скверах.
После сушки кожу опять промывают в воде и отправляют к кожевникам, которые уже делают красоту, которой с радостью покупают туристы. Местные же ограничиваются покупкой остроносых тапочек. Каждый третий мужчина в Фесе ходит в жёлтых остроносых кожаных шлепках.
Второе место дубления кожи, куда нас привёл Lahsan, было более туристическое - через магазин изделий из кожи ты поднимаешься на смотровую площадку, откуда открывается виду огромная chouara. Здесь делали кожу всех цветов, кроме жёлтой.
( Read more... )
Шокируют мужчины в шортах, которые проводят целый день в чанах с красителями - следят, чтобы кожа равномерно красилась. Вынимают их, переворачивают...
Так как солнце слепило глаза и камеру, я попросилась ещё на какой-нибудь заводик с красными чанами, но чтобы солнце за спиной у меня было. Наш удалых гид не подвёл:
вид открывался с соседнего завода, где делали только жёлтую кожу, как и в первом месте...
[дальше прождения по медине. не уходите очень далеко]
Моё Марокко началось с обычного доказывания в аэропорту, что есть такая страна Латвия на карте мира, более того, гражданам этой великой и могучей державы визу в Марокко не надо. Пограничник на мои отличные знания одного слово на французском - Летони - не реагировал. На мои заявления о знании визового режима страны он дипломатично молчал и пялился в свой компьютер. Худо-бедно, но разобрались, меня пропустили.
Не дав очухаться от длинного перелёта, Касабланка явилась предо мной во всей своей красе действительности, далеко не романтичной. Я уже подзабыла, какой это хаос, огромный восточный город. Тут тебе все, как по учебнику - смог, "ароматы", миллион машин, как кони в степи, без каких-либо правил дорожного движения, люди, бросающиеся под машину на каждом шагу и, конечно же, мусор вдоль дорог... Никаких преувеличений, слово пионера.
Касабланка - это самый большой город Марокко, самый застроенный и "небоскребный". Согласно моему путеводителю, туристу делать в этом коммерческом центре страны нечего. Поэтому мы остались тут только на одну ночь, чтобы я пришла в дееспособное состояние.
Вечером мы прогулялись возле мечети Hassan II , вторая по величине мечеть в мире и самая большая в Марокко. Минарет - самый высокий в мире, 210 метров. Да, я впечатлилась размером. Говорят снесли кусок города, чтобы построить этого гиганта. Во внутрь мечети не-мусульман не пускают, ну и аллах с ними.
На ужин мы, как настоящие туристы, отправились в Rick's Cafe, как в знаменитом фильме Касабланка . Этот красивый дом, переделанный под ресторан, на самом деле не настоящие Rick's Cafe из фильма, но его достойная копия с залами в Марокканском стиле и музыкой 40-50хх годов с Американских берегов. Мы получили частную экскурсию по двум этажам с осмотром маленьких залов для каминами, кожаными креслами и другими изысками. Ужин в Rick's Cafe был самым дорогим за все 10 дней путешествия и самым, что ли, Европейским. К 8-9 вечера народ начал собираться - туристы и местная элита...
На следующее утро мы отправились в сторону Фес, через столицу королевства Марокко (Магреб на арабском) - Рабат. Рабат встретил нас тем же беспорядком и грязью, что и Касабланка, пропорционально размеру. Мы начали осматривать основные достопримечательности города с мавзолея Мохаммеда V и Башня Хассана на северо-востоке от Медины.
Ислам запрещает какие-либо рисунки, бог - это что-то абстрактное, поэтому арабское искусство, архитектура, мечети резко отличаются от, скажем, Парижа и Ватикана, или Бангкока. В Марокко, как и в Тунисе, красоту создают с помощью геометрической мозаики, арабской каллиграфии и резьбы по камню.
Пусть значение мавзолея я и не оценила, но красоту архитектуры - вполне. Внутри мавзолея от пола до купола резные стены, а снаружи белые стены с арками формы подковы и колоннами из белого мрамора с окантовкой в орнаментах, которые оказались каллиграфией.
Фрагмент мавзолея
Фонтан из мозаики.
Дальше мы отправились в Медину (как я понимаю, старый город), где мелкие лавки торговали сувенирами и другой всячиной. Явно чувствовалось затишье - январь не туристический сезон, обычно оживлённая Rue de Consuls пустовала, торговцы, как дохлые мухи, на нас никак не реагировали.
( далее )
Не дав очухаться от длинного перелёта, Касабланка явилась предо мной во всей своей красе действительности, далеко не романтичной. Я уже подзабыла, какой это хаос, огромный восточный город. Тут тебе все, как по учебнику - смог, "ароматы", миллион машин, как кони в степи, без каких-либо правил дорожного движения, люди, бросающиеся под машину на каждом шагу и, конечно же, мусор вдоль дорог... Никаких преувеличений, слово пионера.
Касабланка - это самый большой город Марокко, самый застроенный и "небоскребный". Согласно моему путеводителю, туристу делать в этом коммерческом центре страны нечего. Поэтому мы остались тут только на одну ночь, чтобы я пришла в дееспособное состояние.
Вечером мы прогулялись возле мечети Hassan II , вторая по величине мечеть в мире и самая большая в Марокко. Минарет - самый высокий в мире, 210 метров. Да, я впечатлилась размером. Говорят снесли кусок города, чтобы построить этого гиганта. Во внутрь мечети не-мусульман не пускают, ну и аллах с ними.
На ужин мы, как настоящие туристы, отправились в Rick's Cafe, как в знаменитом фильме Касабланка . Этот красивый дом, переделанный под ресторан, на самом деле не настоящие Rick's Cafe из фильма, но его достойная копия с залами в Марокканском стиле и музыкой 40-50хх годов с Американских берегов. Мы получили частную экскурсию по двум этажам с осмотром маленьких залов для каминами, кожаными креслами и другими изысками. Ужин в Rick's Cafe был самым дорогим за все 10 дней путешествия и самым, что ли, Европейским. К 8-9 вечера народ начал собираться - туристы и местная элита...
На следующее утро мы отправились в сторону Фес, через столицу королевства Марокко (Магреб на арабском) - Рабат. Рабат встретил нас тем же беспорядком и грязью, что и Касабланка, пропорционально размеру. Мы начали осматривать основные достопримечательности города с мавзолея Мохаммеда V и Башня Хассана на северо-востоке от Медины.
Ислам запрещает какие-либо рисунки, бог - это что-то абстрактное, поэтому арабское искусство, архитектура, мечети резко отличаются от, скажем, Парижа и Ватикана, или Бангкока. В Марокко, как и в Тунисе, красоту создают с помощью геометрической мозаики, арабской каллиграфии и резьбы по камню.
Пусть значение мавзолея я и не оценила, но красоту архитектуры - вполне. Внутри мавзолея от пола до купола резные стены, а снаружи белые стены с арками формы подковы и колоннами из белого мрамора с окантовкой в орнаментах, которые оказались каллиграфией.
Фрагмент мавзолея
Фонтан из мозаики.
Дальше мы отправились в Медину (как я понимаю, старый город), где мелкие лавки торговали сувенирами и другой всячиной. Явно чувствовалось затишье - январь не туристический сезон, обычно оживлённая Rue de Consuls пустовала, торговцы, как дохлые мухи, на нас никак не реагировали.
( далее )
Out of the blue got upgraded to the first class on Iberia going to Madrid. International first class looks much better than us domestic. Where is my champagne??
P.s. Everyone speaks Spanish. So cool, I am already enjoying my trip.
P.s. Everyone speaks Spanish. So cool, I am already enjoying my trip.
- Mood:ready to get drunk and fed
По прогнозам некоторых, не буду тыкать пальцем, меня в Марокко должны продать в рабство или на крайняк насильственно женить с приданным в 12 верблюдов.
Марокко мне описывают, как жутко бедную, грязную и в принципе ничем не примечательную страну. Неужели у них есть компьютеры и горячая вода в домах? Пока я не встретила ни одного человека, который бы восторженно рассказывал об этой стране. Цивилизации от Марокко я не жду, приставучих торговцев я уже повидала в Египте и Тунисе, я запечатлеть восток в фотографиях. Короче, я настроена позитивно!
Так как бережёного бог бережёт, я позвонила в Латвийское посольство в Вашингтоне с вопросом, что делать гражданке Латвии в случае крайней необходимости. Судя по моему разговору с ними, есть особая национальность -"сотрудники посольств". Их отличительная черта - из ряда вон выходящая тупость.
... соединили с нужным сотрудником.
- Я - гражданка Латвии, еду в Марокко. Куда обращаться в случае крайней необходимости?
- Какой?
- Ну, например, я потеряю паспорт.
- О, потерять паспорт - это плохо. Вам надо быть очень осторожней.
[..? у меня челюсть на столе, я, что, эту тётку в мамы нанимала? секс советы по телефону]
- Я понимаю, что потерять паспорт - это плохо и специально я это делать не собираюсь, но вдруг, что делать?
- Надо обращаться в ближайшее посольство Латвии, соответственно, в Испании.
[..? А в Испанию меня за красивые глаза пустят, ага. Гениально!]
- Ок, ну, а если совсем экстремальная ситуация?
- Например?
- Моя семья волнуется, что меня могут похитить.
- Если ваша семья волнуется, то может быть вам надо отменить поездку.
[..? мать вашу за ногу, вторая мама, причём бесплатно. я начинаю закипать!]
- Мне ваши советы, что мне делать в этой жизни не нужны. Я спрашиваю, кто у вас есть в Марокко, если очень надо.
- У нас есть специальный советник в Касабланке...
[помогла мне найти его координаты на интернет странице Министерства Иностранных Дел Латвии, thank you very much, но тут же сообщила, что советник занимается делами культуры, экономики и политики, а не туристами. так что дорога в Мадрид, короче, вплавь при этом!]
Иногда большой размер страны - это хорошо. Так например, Министерство Иностранный Дел США (мой вольный перевод - US Department of State) пишет о каждой стране, безопасно ли туда ехать, информация о последних терактах, политической нестабильности, эпидемиях, визах и пр. Также всегда есть список опасных стран на данный момент. Марокко там нет, так что всем расслабиться! Более того, в Нью Йорке -2С, а в Марракеше +25С. Какие тут ещё могут быть сомнения? Вылет через 7 часов.
Марокко мне описывают, как жутко бедную, грязную и в принципе ничем не примечательную страну. Неужели у них есть компьютеры и горячая вода в домах? Пока я не встретила ни одного человека, который бы восторженно рассказывал об этой стране. Цивилизации от Марокко я не жду, приставучих торговцев я уже повидала в Египте и Тунисе, я запечатлеть восток в фотографиях. Короче, я настроена позитивно!
Так как бережёного бог бережёт, я позвонила в Латвийское посольство в Вашингтоне с вопросом, что делать гражданке Латвии в случае крайней необходимости. Судя по моему разговору с ними, есть особая национальность -"сотрудники посольств". Их отличительная черта - из ряда вон выходящая тупость.
... соединили с нужным сотрудником.
- Я - гражданка Латвии, еду в Марокко. Куда обращаться в случае крайней необходимости?
- Какой?
- Ну, например, я потеряю паспорт.
- О, потерять паспорт - это плохо. Вам надо быть очень осторожней.
[..? у меня челюсть на столе, я, что, эту тётку в мамы нанимала?
- Я понимаю, что потерять паспорт - это плохо и специально я это делать не собираюсь, но вдруг, что делать?
- Надо обращаться в ближайшее посольство Латвии, соответственно, в Испании.
[..? А в Испанию меня за красивые глаза пустят, ага. Гениально!]
- Ок, ну, а если совсем экстремальная ситуация?
- Например?
- Моя семья волнуется, что меня могут похитить.
- Если ваша семья волнуется, то может быть вам надо отменить поездку.
[..? мать вашу за ногу, вторая мама, причём бесплатно. я начинаю закипать!]
- Мне ваши советы, что мне делать в этой жизни не нужны. Я спрашиваю, кто у вас есть в Марокко, если очень надо.
- У нас есть специальный советник в Касабланке...
[помогла мне найти его координаты на интернет странице Министерства Иностранных Дел Латвии, thank you very much, но тут же сообщила, что советник занимается делами культуры, экономики и политики, а не туристами. так что дорога в Мадрид, короче, вплавь при этом!]
Иногда большой размер страны - это хорошо. Так например, Министерство Иностранный Дел США (мой вольный перевод - US Department of State) пишет о каждой стране, безопасно ли туда ехать, информация о последних терактах, политической нестабильности, эпидемиях, визах и пр. Также всегда есть список опасных стран на данный момент. Марокко там нет, так что всем расслабиться! Более того, в Нью Йорке -2С, а в Марракеше +25С. Какие тут ещё могут быть сомнения? Вылет через 7 часов.
- Mood:
anxious
Ни один road trip не обходится без хоть одной трапезы в ужасном Denny's. Позавтракав на дорожку, мы двинулись на запад к трассе номер 1 вдоль океана.
По дороге мы решили восстановить несправедливость (не напробовались мы вина в Napa Valley) и заехали в виноградник в долине Paso Robles. Там узнав, где наливают самое хорошее вино в долине, мы резко пустились выполнять намеченный план. Должна отметить, что хорошо, что мы завтракали... Не каждый же день начинаешь выпивать в 11 утра. Я купила ящик для 6 бутылок вина и решила, что с пустыми руками грех возвращаться в Нью Йорк, поэтому из 5 винных мест (wineries) я увезла 6 бутылок отличного красного вина. В каждой winery мы пробовали от 4 до 7 вин, что примерно ровняется одному бокалу вина. Уже на третьей winery мы брали один бокал для пробы, иначе за руль, конечно, сесть нельзя. Машкина теория гласит, что вино, как духи, больше трёх не распробуешь, все вкусовые чувства притупляются. Но для таких дилетантов вина, как я, это было полезно. Я действительно распробовала вкусы ягод, ванили, и другого, чего обещают в вине. Я поняла, что до очень сухих вин я ещё не доросла. Чем суше вино, тем сложней (мне кажется) его сделать "не горьким". Хотя я лучше буду молчать о своих знаниях вина в Калифорнии, где народ знает удачные и неудачные урожаи такого или третьего сорта винограда. Из нашего экспресс опьянения лучшее вино, опять-таки на мой вкус, было у Eberle Winery.
Возле океана небо затянулось облаками, пошёл мелкий дождик, я заснула. Машка отдувалась за рулём... Пейзажи меня как-то не впечатлили. Мне кажется северней СФ или в Орегоне получше будет. Но я там не была, ничего сказать не могу.
Эксклюзивный городок Carmel мы уже осматривали после заката солнца. Магазины я оценила, особенно ювелирный, где жутко захотелось купить кольцо израильского дизайнера Kirat Michal. Хорошо, что не было моего размера, иначе прохрюкала бы на 540 долларов. Дурёха.
После осмотра студенческого Palo Alto меня доставили в аэропорт на мой ночной рейс в НЙ. Из-за погоды рейс опаздывал на 45 минут... Пришлось из аэропорта ехать сразу же на работу, в джинсах, с ящиком вина в синем мешке из IKEA. Я вызвала ненужный интерес сотрудников охраны и моих коллег. Опоздала на 1:30 часа...
Считаю, что поездка удалась на все 200. За 4 дня мы проехали где-то 1,200 миль, посмотрели на абсолютно полярные по достатку и высотой над уровнем моря города.
Новое хобби - приезжаю, разрабатываю маршрут, показываю штат/страну?
По дороге мы решили восстановить несправедливость (не напробовались мы вина в Napa Valley) и заехали в виноградник в долине Paso Robles. Там узнав, где наливают самое хорошее вино в долине, мы резко пустились выполнять намеченный план. Должна отметить, что хорошо, что мы завтракали... Не каждый же день начинаешь выпивать в 11 утра. Я купила ящик для 6 бутылок вина и решила, что с пустыми руками грех возвращаться в Нью Йорк, поэтому из 5 винных мест (wineries) я увезла 6 бутылок отличного красного вина. В каждой winery мы пробовали от 4 до 7 вин, что примерно ровняется одному бокалу вина. Уже на третьей winery мы брали один бокал для пробы, иначе за руль, конечно, сесть нельзя. Машкина теория гласит, что вино, как духи, больше трёх не распробуешь, все вкусовые чувства притупляются. Но для таких дилетантов вина, как я, это было полезно. Я действительно распробовала вкусы ягод, ванили, и другого, чего обещают в вине. Я поняла, что до очень сухих вин я ещё не доросла. Чем суше вино, тем сложней (мне кажется) его сделать "не горьким". Хотя я лучше буду молчать о своих знаниях вина в Калифорнии, где народ знает удачные и неудачные урожаи такого или третьего сорта винограда. Из нашего экспресс опьянения лучшее вино, опять-таки на мой вкус, было у Eberle Winery.
Возле океана небо затянулось облаками, пошёл мелкий дождик, я заснула. Машка отдувалась за рулём... Пейзажи меня как-то не впечатлили. Мне кажется северней СФ или в Орегоне получше будет. Но я там не была, ничего сказать не могу.
Эксклюзивный городок Carmel мы уже осматривали после заката солнца. Магазины я оценила, особенно ювелирный, где жутко захотелось купить кольцо израильского дизайнера Kirat Michal. Хорошо, что не было моего размера, иначе прохрюкала бы на 540 долларов. Дурёха.
После осмотра студенческого Palo Alto меня доставили в аэропорт на мой ночной рейс в НЙ. Из-за погоды рейс опаздывал на 45 минут... Пришлось из аэропорта ехать сразу же на работу, в джинсах, с ящиком вина в синем мешке из IKEA. Я вызвала ненужный интерес сотрудников охраны и моих коллег. Опоздала на 1:30 часа...
Считаю, что поездка удалась на все 200. За 4 дня мы проехали где-то 1,200 миль, посмотрели на абсолютно полярные по достатку и высотой над уровнем моря города.
Новое хобби - приезжаю, разрабатываю маршрут, показываю штат/страну?
На день третий нам предстояло доехать до нашей самой южной и одновременно самой восточной точки путешествия. День третий был, пожалуй, самый необычный из нашей 4 дневной гонке по Калифорнии.
По 65 дороге мы двинулись на юг, чтобы позже повернуть на восток и пересечь горы по 155 дороге. 65 south - это цитрусовый путь через маленькие городишки Exeter, Lindsay, Porterville. 155 - это путь через многочисленные ранчо раскинувшиеся по жухлым холмам среди тумана. Теперь коровы попадались нам не только где-то там на полях или обочинах, а прямо на дороге. Так, на очередном холмике, нам пришлось остановится полностью, когда коровы вместе с телятами решили попастись на дороге. Но не думайте, и на обочинах коров хватало... Медленно двигаясь к семейке, мы их отпугнули, коровы уступили нам дорогу, а их хозяева на лошадях чуть дальше весело помахали нам своими ковбойскими шляпами. Старомодные фермеры - это приятная достопримечательность нашего путешествия.
Переехав за горы мы нашли солнце и городок Bodfish, который находится недалеко от испаряющегося озера Isabella. По плану было искупаться в горячих источниках, о которых я прочитала ещё чуть ли не год тому назад, когда была в Лос Анджелесе. Самое сложное в этой задаче было их найти, так как ни о каких указателях не могло быть и речи. Эти источники для всех, кто знает. А желательно, чтобы знали немногие, иначе исчезает "марка" уникальности. Так вот, имея штуки три распечатки с интернета с указаниями, как попасть на эти загадочные источники, мы все равно не могли найти поворота на Old 78 Highway. Пришлось остановиться, чтобы поспрашивать у местного народа. Из живых мы заметили старичка в своём пыльном магазине антиквариата (Jerry's Antiques). Если бы мы знали, на кого мы попали... Мы ни сразу заметили вывеску "money talks, bullshit walks." Время его деньги, поэтому на таких как мы, ничего не собирающихся покупать, он его тратить не хотел. О том, чтобы отвечать на наши вопросы, я вообще молчу. Молча изучая старинные ископаемые, мы решили, что легче что-то купить, а потом задать вопрос. Машка купила старую открытку, а я старую открывашку с надписью Coca-Cola. Мы были посланы далеко, за холм, где мы ничего не нашли.
Вторая попытка была более удачной, вернувшись в Bodfish, мы расспросили дорогу в продуктовом магазине. Через две мили, как и положено было по описанию, мы припарковались у большого телефонного столба и поползли осторожно вниз по крутому спуску. Remington Hot Springs находятся прямо над рекой Kern и состоят из трёх "ванн", выложенных из камней. В самой маленькой ванне - самая горячая вода, в средней - теплей, а в самой большой и нижней ванне - самая прохладная. Самая прохладная вода на самом деле вполне даже себе тёплая. В маленькой ванне я отмокала минут 30, прислушиваясь к разговорам двух рыбаков, которые пришли погреться, так ничего не ловилось в то утро. Подошли, скинули всю одежду и залезли ко мне ванну в чем мать родила.
Я горячие источники решила не фотографировать из-за своей щепетильности, все такие голые люди сидят. Не удобно как-то. Место, конечно, совершенно волшебное, сидишь себе чуть ли не один километр ниже лесной дороги среди жёлтых кустов под голубым небом, греешься. Если бы не дама в "нижней ванне" и рыбаки, то была бы тишина и покой.
После мексиканского обеда в единственном ресторане Bodfish, мы двинулись по 178 дороге в сторону наших городов-призраков. Мы проезжали мимо фермы, где выращивают принцев. Если бы было время, то обязательно бы зашли и попросили бы завернуть парочку с собой. Не проехали и километра от фермы с принцами, я заметила очередной деревянный хлев, которой мне непременно захотелось сфотографировать. Через поле с навозными кучками прорывалась я к коровам. Они меня встретили радостно, замычали все и сразу, я побоялась, что они сломают забор и меня втопчут в тот самый навоз, который я так проворно перепрыгивала пять минут до этого. Ничего, все остались живы.
( коровы )
Когда дорога 178 пересекается с 14, то местность жутко напоминает Неваду - пустые, дикие и жестокие пейзажи пустыни. Первая и короткая остaновка произошла возле останков города Garlock. Мне почему-то эта фотография нравится - одинокий и забытый домик среди ничего.
Нашим конечным пунктом, а также самым южным и восточным, был городок Randsburg, который оживляется раз в году на выходные после Дня Благодарения, когда байкеры с чуть ли не всей Калифорнии съезжаются погонять по близлежащим просторам. Нам именно так "повезло" - пришлось осматривать город под ужасные завывания мотоциклистов. По началу мы сбежали на край города, где за знаками "посторонним вход запрещён" разлагались остатки шахты. Останки золотой лихорадки мы оценили...
( еще )
В центре деревни мы зашли в местный музей, познакомились с древней старушкой, которая из всякого мусора делала вот такие замечательные штуки:
Себе я купила сердечко из пуговиц, надо же как-то поддерживать экономику полумёртвого городка, где население состоит из 300 человек.
Спали мы уже в Bakersfield, где вечером ещё успели сходить в кино и ужаснуться местной публике. Захотелось резко никогда ничего не есть.
[продолжение следует]
По 65 дороге мы двинулись на юг, чтобы позже повернуть на восток и пересечь горы по 155 дороге. 65 south - это цитрусовый путь через маленькие городишки Exeter, Lindsay, Porterville. 155 - это путь через многочисленные ранчо раскинувшиеся по жухлым холмам среди тумана. Теперь коровы попадались нам не только где-то там на полях или обочинах, а прямо на дороге. Так, на очередном холмике, нам пришлось остановится полностью, когда коровы вместе с телятами решили попастись на дороге. Но не думайте, и на обочинах коров хватало... Медленно двигаясь к семейке, мы их отпугнули, коровы уступили нам дорогу, а их хозяева на лошадях чуть дальше весело помахали нам своими ковбойскими шляпами. Старомодные фермеры - это приятная достопримечательность нашего путешествия.
Переехав за горы мы нашли солнце и городок Bodfish, который находится недалеко от испаряющегося озера Isabella. По плану было искупаться в горячих источниках, о которых я прочитала ещё чуть ли не год тому назад, когда была в Лос Анджелесе. Самое сложное в этой задаче было их найти, так как ни о каких указателях не могло быть и речи. Эти источники для всех, кто знает. А желательно, чтобы знали немногие, иначе исчезает "марка" уникальности. Так вот, имея штуки три распечатки с интернета с указаниями, как попасть на эти загадочные источники, мы все равно не могли найти поворота на Old 78 Highway. Пришлось остановиться, чтобы поспрашивать у местного народа. Из живых мы заметили старичка в своём пыльном магазине антиквариата (Jerry's Antiques). Если бы мы знали, на кого мы попали... Мы ни сразу заметили вывеску "money talks, bullshit walks." Время его деньги, поэтому на таких как мы, ничего не собирающихся покупать, он его тратить не хотел. О том, чтобы отвечать на наши вопросы, я вообще молчу. Молча изучая старинные ископаемые, мы решили, что легче что-то купить, а потом задать вопрос. Машка купила старую открытку, а я старую открывашку с надписью Coca-Cola. Мы были посланы далеко, за холм, где мы ничего не нашли.
Вторая попытка была более удачной, вернувшись в Bodfish, мы расспросили дорогу в продуктовом магазине. Через две мили, как и положено было по описанию, мы припарковались у большого телефонного столба и поползли осторожно вниз по крутому спуску. Remington Hot Springs находятся прямо над рекой Kern и состоят из трёх "ванн", выложенных из камней. В самой маленькой ванне - самая горячая вода, в средней - теплей, а в самой большой и нижней ванне - самая прохладная. Самая прохладная вода на самом деле вполне даже себе тёплая. В маленькой ванне я отмокала минут 30, прислушиваясь к разговорам двух рыбаков, которые пришли погреться, так ничего не ловилось в то утро. Подошли, скинули всю одежду и залезли ко мне ванну в чем мать родила.
Я горячие источники решила не фотографировать из-за своей щепетильности, все такие голые люди сидят. Не удобно как-то. Место, конечно, совершенно волшебное, сидишь себе чуть ли не один километр ниже лесной дороги среди жёлтых кустов под голубым небом, греешься. Если бы не дама в "нижней ванне" и рыбаки, то была бы тишина и покой.
После мексиканского обеда в единственном ресторане Bodfish, мы двинулись по 178 дороге в сторону наших городов-призраков. Мы проезжали мимо фермы, где выращивают принцев. Если бы было время, то обязательно бы зашли и попросили бы завернуть парочку с собой. Не проехали и километра от фермы с принцами, я заметила очередной деревянный хлев, которой мне непременно захотелось сфотографировать. Через поле с навозными кучками прорывалась я к коровам. Они меня встретили радостно, замычали все и сразу, я побоялась, что они сломают забор и меня втопчут в тот самый навоз, который я так проворно перепрыгивала пять минут до этого. Ничего, все остались живы.
( коровы )
Когда дорога 178 пересекается с 14, то местность жутко напоминает Неваду - пустые, дикие и жестокие пейзажи пустыни. Первая и короткая остaновка произошла возле останков города Garlock. Мне почему-то эта фотография нравится - одинокий и забытый домик среди ничего.
Нашим конечным пунктом, а также самым южным и восточным, был городок Randsburg, который оживляется раз в году на выходные после Дня Благодарения, когда байкеры с чуть ли не всей Калифорнии съезжаются погонять по близлежащим просторам. Нам именно так "повезло" - пришлось осматривать город под ужасные завывания мотоциклистов. По началу мы сбежали на край города, где за знаками "посторонним вход запрещён" разлагались остатки шахты. Останки золотой лихорадки мы оценили...
( еще )
В центре деревни мы зашли в местный музей, познакомились с древней старушкой, которая из всякого мусора делала вот такие замечательные штуки:
Себе я купила сердечко из пуговиц, надо же как-то поддерживать экономику полумёртвого городка, где население состоит из 300 человек.
Спали мы уже в Bakersfield, где вечером ещё успели сходить в кино и ужаснуться местной публике. Захотелось резко никогда ничего не есть.
[продолжение следует]
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}
